Содержание

Фото 1	Фото 1a	Фото 2

Хотя мы повидали пока ещё далеко не весь мир, мысль о посещении Гренландии уже около 10 лет назад посетила наши головы. Точнее, голову одного из зачинщиков мероприятия или, как нынче модно выражаться, авторов проекта. Произошло это в 1998 г, когда упомянутый автор, по имени Миша Бабич, летел из СПб в Нью-Йорк, откуда он собирался, встретившись с друзьями и единомышленниками, направиться на Аляску и совершить вместе с ними восхождение на довольно известную гору Мак-Кинли. Именно тогда, находясь на борту самолёта, Миша первый раз увидел внизу этот гигантский, почти целиком покрытый ледяным панцирем остров, этакую Антарктиду в миниатюре. Сразу возникло столь же твёрдое, сколь и безумное, как казалось тогда, желание: здесь необходимо побывать. Время шло, идея то забывалась, то видоизменялась, но упрямо не хотела умирать. Наконец, звезды, видимо, расположились правильным образом и... И вот она уже здесь, под крылом, "Зелёная земля", обозначенная на карте почти исключительно белым цветом, на которую наш маленький, похожий на старый добрый АН-24 самолётик приземлится меньше, чем через четверть часа.

Выгружаемся из самолёта. Вокруг — полузаметенные снегом, скалистые холмы, среди которых почти теряется небольшое одноэтажное здание аэропорта. Вдалеке виден незамёрзший фиорд с тёмной, свинцового цвета водой, а за ним — круто поднимающиеся будто прямо из океана горы (фото 1). Замечаем бегущую в нашу сторону собачью упряжку (фото 1a). В аэропорту на стене — шкура белого медведя (фото 2). Кажется, мы и правда в Гренландии!

Европейцы узнали о существовании Гренландии только в IХ веке. Норвежец Gunnbjorn, чьё судно на пути из Норвегии в Исландию сильным штормом было отнесено на запад, издалека увидел гористую землю, покрытую снегом и льдом. Его именем названа самая высокая вершина острова. Но Gunnbjorn не смог приблизиться к берегу, а тем более высадиться на вновь открытую землю из-за непроходимых льдов. Первым европейцем, ступившим на берег Гренландии, считается другой уроженец Норвегии, известный под именем Эрик Рыжий, получивший это прозвище, как сообщает Lonely Planet, за свою огненную шевелюру и багровую физиономию. За совершенные преступления у себя на родине Эрик был объявлен вне закона и вместе с отцом переселился в Исландию. Однако, уже через несколько лет он снова совершил убийство и был изгнан уже из Исландии на три года. Надо сказать, что викинги, обитавшие в то время (9-10 вв) в северной Европе, вообще не отличались кротким нравом. Это были не только отважные мореплаватели, но и свирепые воины (а иногда, просто разбойники), но поведение Эрика, видимо, даже на их фоне было выдающимся. Во время изгнания Эрик решил не терять времени даром и отыскать землю, виденную Gunnbjorn'ом. Он сумел добраться до восточного побережья Гренландии, но, как и Gunnbjorn, не смог высадиться из-за плавучих льдов. Тогда, обогнув остров с юга, он исследовал свободное ото льда западное побережье. Вернувшись через три года в Исландию, Эрик приступил к набору добровольцев для колонизации новых земель. Тут он "впервые в истории предпринял ловкий маркетинговый ход"(Lonely Planet), дав вновь открытому острову название "Зелёная земля" (по-английски Green land), надеясь таким образом привлечь больше желающих для переселения. В следующем году 25 кораблей с 700 переселенцами на борту отплыли в сторону "Зелёной земли". Только 14 из них добрались до цели; некоторые погибли по пути, другие повернули обратно, увидев сколь "зелена" их новая родина. Добравшиеся, тем не менее, основали две колонии, просуществовавшие по крайней мере до начала 15 в, когда связь Гренландии с Европой полностью прервалась, т.е. не менее 400 лет. Однако, когда в конце 16 – начале 17 вв произошло "второе открытие" Гренландии, и на этот раз Дания начала новую колонизацию острова, никого из потомков первых колонистов обнаружить не удалось. Несмотря на многочисленные гипотезы относительно того, что могло случиться с потомками Эрика Рыжего, исчезновение первой европейской колонии в Гренландии по сей день остаётся одной из так и неразрешённых загадок истории.

Гренландия — самый большой остров на земном шаре. Северную её оконечность — мыс Morris Jesup — отделяет от Полюса всего 740 км. К югу гигантский остров простирается на 2670 км до мыса Farewell. Крайняя восточная и западная точки Гренландии отстоят друг от друга на 1050 км. Почти 85% территории острова (1834 тысячи кв. км) покрыто льдом, в этом Гренландию превосходит только Антарктида. Но В Антарктиде нет и никогда не было постоянного населения, тогда как в Гренландии постоянно проживают около 59 тыс человек (по данным 1998 г), из которых 92% составляют коренные жители — эскимосы (собств. название — иннуиты), а оставшиеся 8% — европейцы, преимущественно, датчане. По причине столь обширного оледенения для жизни в Гренландии пригодна только узкая прибрежная полоса. С начала 18 века Гренландия долгое время была колонией Дании. В настоящее время она не входит в Евросоюз, но по-прежнему находится под юрисдикцией Дании, хотя после нескольких референдумов получила частичную независимость.

Поняв, что наша "гренландская одиссея" должна состояться сейчас или никогда, мы начали интенсивную подготовку к путешествию, и, в первую очередь, стали, естественно, бороздить интернет в поисках информации. Оказалось, что информации ничтожно мало. После тщательного просеивания множества сайтов, удалось отыскать нескольких людей, которые в разное время, либо работали, либо просто жили в Гренландии. Все они с большим интересом отнеслись к нашему проекту и охотно отвечали на вопросы. Один из них даже выслал нам карты, по которым сам путешествовал на лыжах, когда жил в Гренландии; было это правда около 20 лет назад. Тем не менее, позже выяснилось, что более новых карт просто не существует. Точнее, конечно, карты переиздавались много раз, но в них не вносилось никаких изменений, в то время как на местности изменения были весьма существенны, как нам довелось наблюдать во время наших путешествий.

Мы очень благодарны всем этим помогавшим нам людям. Особенно сердечное спасибо хочется сказать школьному учителю Карлу Скоу, который жил в 2009 г в посёлке Kungmiut в восточной Гренландии, за его безграничное гостеприимство и неоценимую помощь, без которой наша первая экспедиция 2009 г, возможно, вообще бы не состоялась, а также доктору Хансу Флориану за чрезвычайно ценные советы по разработке маршрута второй экспедиции 2010 г.

Тут надо оговориться, что конечно существуют турфирмы, которые готовы организовать для вас тур в Гренландию, как и в любую другую точку земного шара, где будет "все включено". Но мы намерены были путешествовать полностью самостоятельно. Во-первых, мы привыкли проектировать свои путешествия сами, а во-вторых, путешествие с турфирмой нам просто не по карману. Как выразился один из наших респондентов, к которому мы обратились за информацией, гляциолог (специалист по ледникам), работавший в Гренландии: "East Greenland is very very very very expensive, if you use hotels" (Восточная Гренландия очень очень очень очень дорогая страна, если вы останавливаетесь в отелях) повторив слово "very" в своём письме действительно 4 раза. И, забегая вперёд, скажу, что он не соврал. То же самое можно сказать и если вы пользуетесь услугами турфирм. Мы же выбрали автономный вариант, который является и бюджетным. Мы сразу отбросили такие способы передвижения как вертолёты, снегоходы, собачьи упряжки и прочую экзотику и сосредоточились на том, что мы умеем делать сами. А сами мы умеем делать горные и лыжные походы. Итак, стало ясно, что нам предстоит горно-лыжный (благо, горы там таки имеются) поход по Гренландии. Оставалось выбрать конкретный район. Когда думаешь о залезании на горы, как правило, в голову сразу же приходит идея залезть на самую высокую гору. И мы, конечно, тут же подумали о высшей точке Гренландии, горе Gunnbjorn, которая находится на восточном берегу, в горном массиве Watkins. Сперва мелькнула тщеславная мысль пойти по стопам Нансена (чем же мы хуже?) и многих других, и начать с пересечения острова с запада на восток, с тем чтобы уже после этого подойти к горе Gunnbjorn. Но этот план был отброшен сразу, поскольку помимо расстояния выяснилось, что для пересечения Гренландии, даже просто для выхода на ледяной купол, требуется разрешение Датского Полярного Центра, которое стоит немалых денег, не говоря о миллионе формальностей, необходимых для его получения.

Таким образом, наши взоры обратились к восточному побережью. По сравнению с западным, на котором живёт большая часть населения острова, оно гораздо более пустынно. На западном берегу имеется даже несколько городов, среди них — столица Гренландии Нуук (Готхаб). Именно западное побережье чаще всего посещают туристы. Восточный же берег почти необитаем, там всего 7 населённых пунктов; шесть в районе фиордов Sermilik — Ammassalik, и один, с непроизносимым для европейца названием — Ittoqqortoormiit, переименованный вследствие этого европейцами в Scoresby Sound — на 800 км севернее, на берегу одноимённого фиорда Scoresby Sound. Имеется всего два аэропорта: на острове Kulusuk, рядом с посёлком Kulusuk (р-н фиордов Sermilik — Ammassalik) и вблизи Ittoqqortoormiit/Scoresby Sound (название аэропорта — Consteble Point). При этом, наиболее обширные горные районы Гренландии с самыми высокими хребтами расположены именно здесь.

От идеи покорения г.Gunnbjorn пришлось, правда, впоследствии также отказаться, т.к. выяснилось, что только подходы под неё составляют не менее 400 км — гора находится примерно посередине между двумя вышеупомянутыми аэропортами восточного побережья. Стало ясно что такая экспедиция займёт слишком много времени, и, как ни заманчиво было пройти 800-километровый маршрут от пос Ittoqqortoormiit до пос. Kulusuk, по пути поднявшись на высшую точку Гренландии, пришлось оставить этот план тем, кто придёт за нами (хочется надеяться, что кто-нибудь все же его осуществит!) и рассмотреть более реалистичный вариант.

Не менее привлекательным и при этом гораздо более доступным выглядел горный район вблизи фиорда Sermilik, высшая точка которого, гора Mont Forel, всего на 340 м ниже г. Gunnbjorn. Здесь можно было сделать красивый кольцевой маршрут от острова Kulusuk, на котором находятся аэропорт и посёлок с тем же названием. Отсутствие современных карт означало, что весь поход будет проходить практически в режиме первопрохождения — судя по всему, со времён французских экспедиций под руководством Ж. Шарко в период с 1926 по 1936 гг, давших названия большинству крупных ледников этого района, на них побывало очень немного людей. Многие здешние вершины привлекают альпинистов, здесь прекрасные возможности для технических восхождений — сплошь торчащие круто вверх обледенелые скальные пики. Но альпинисты предпочитают забрасываться под гору на вертолёте, не тратя время на переходы с грузом. Так что мы ощущали себя если не перво-, то всяко второоткрывателями и, соответственно, ждали открытий и сюрпризов. И открытия действительно были. Например, тот факт, что один из самых крупных ледников района Midgaard, обозначенный на нашей карте, в настоящее время уже не существует. Он практически полностью растаял, и то немногое, что от него осталось, представляет собой абсолютно непроходимое скопище ледяных глыб, по-видимому, плавающих в воде фиорда. А ведь мы собирались по нему пройти!

Сюрпризы тоже, правда, не всегда приятные, ждали нас на каждом шагу. Вот еще одна цитата из письма того же гляциолога Майка о ледниках Гренландии:
"Skiing on the glaciers in East Greenland is near suicidal — you have to be far inland for it to be safe. I have been all over the poles and never seen such a crevassed region before. I've walked across the shear margins of the West Antarctica ice streams. I think Greenlands outlet glaciers are worse!"
что в переводе с английского означает:
``Хождение на лыжах по ледникам в восточной Гренландии — почти самоубийство, только отойдя далеко от океана, на внутренних, близких к куполу ледниках вы будете в безопасности. Я побывал на обоих полюсах и никогда не видел столь рваных ледников с таким большим количеством трещин. Я ходил по ледникам западной Антарктиды. Я думаю, что ледники Гренландии хуже''
Надо сказать, что Майк не соврал и в этот раз.

Ну что ж, несмотря на отказ от восхождения на Gunnbjorn, наше путешествие обещало быть совсем не скучным! А если ко всему вышесказанному прибавить еще такие уже совсем банальные и всем про Гренландию известные вещи, как айсберги высотой с дом и возможные встречи с белыми медведями...

Итак, вперёд!

Время: март-апрель 2009 г.

Состав группы: Михаил Бабич (СПб), Татьяна Беляева (СПб), Алексей Тимошенков (Зеленоград), Екатерина Евлашева (СПб), Михаил Сваричевский (СПб)

Район: горный район вблизи фиорда Sermilik, юго-восточная Гренландия

Маршрут.
На лыжах: о.Kulusuk – пер. Охотничий (Apusiajip ilivnera) – залив Igterajip – фиорд западнее о-ва Tiniteqilaq — Залив Llivinga (западнее о-ва Qianarteq) – пер. Зелининградский – пос. Kungmiut - залив Tuno – р.Tuno – ледник Туманный – пер. Туманный – ледник Karale — пер. Norske Skar (Базигуль) – пер. Татьяна – ледник 16 September – пер. Катя — Безымянный ледник 1 (спуск к ледн. Midgaard) – пер. Лена-Алена – Безымянный ледник 2 (спуск к ледн. Midgaard) – участок: пер. Алена-Лена – залив Tuno (в обратную сторону) – пролив Ikateq – участок: залив Sermiligaq – Ледник Knud Rasmussen (рад.) – пролив Ikateq – остатки бывшей американской военной базы Ikateq. (Всего 335 км)
На лодках: бывшая американская военная база Ikateq – пос. Kungmiut – о-в Kulusuk
На лыжах: пос. Kulusuk – вершина Qalorujorneq (высшая точка о-ва Kulusuk; рад.)

"Все вышли в ИСКПЕДИЦИЮ
(Считая и меня).
Сова, и РУ, и Кролик,
И вся его родня!"

А. Милн, "Винни-Пух и все, все, все"

"Осторожней, друг
Ведь никто из нас здесь не был,
В таинственной стране Мадагаскар..."

Ю.Визбор

19.03 Мы в Гренландии. Хотя ещё не совсем. Мы находимся на о-ве Kulusuk, одном из группы островов, располагающихся вдоль берега на юго-востоке Гренландии, в районе фиордов Sermilik — Angmassalik. Таким образом, наша первая задача — попасть на основной о-в Гренландия.

Оставив рюкзаки в аэропорту, направляемся в посёлок по полузанесенной снегом дороге. Необходимо закупить продукты на первую часть путешествия. В первую очередь мы планируем добраться до пос Kungmiut, уже "на материке", в котором живет Карл Скоу. Kungmiut находится в 60 км от Kulusuk'а, и мы рассчитываем, что путь туда займет три-четыре дня.

Погода довольно унылая, низкая облачность, сыплет мелкий снег. Через некоторое время нагоняем группу молодежи смугло-южного вида из нашего же самолета, как выясняется, испанцев. Девушки в основном в городских сапожках, и вообще, экипировка не слишком соответствует случаю. Как их занесло в Гренландию? Разговорившись с одной из девушек, узнаю, что это студенты, учатся в Рейкьявике, знакомые владельцы турфирмы предложили им слетать на несколько дней на экскурсию в Kulusuk. Видимо, ребята не очень представляли себе, куда попадут, но, похоже, не унывают. Довольно бодро бредут в направлении поселка, иногда почти по колено проваливаясь в снег.... Хорошо хоть всего на несколько дней! Интересно, как они их проведут?

Подходим к местному супермаркету. Стараниями датчан такой есть в каждом гренландском поселке. Выбор нельзя сказать, чтобы богатый, но удается найти почти все, что нам нужно, только нет риса. Посреди супермаркета — стойка с ружьями (фото 3), которые также имеются в свободной продаже. Цену не помню, но дорого, для местных жителей — иннуитов — возможно, скидки.

Когда, закупившись, мы вернулись в аэропорт, выяснилось, что он закрывается через 10 минут (аэропорт открыт только на время приема и отправления самолетов, которые летают в это время года 2 раза в неделю), и нас вежливо просят забрать свои вещи и, что называется, "выкатываться"... Кроме того, нам сообщают, что надвигается blizzard (снежная буря). "Make a proper camp!" — советуют нам, что означает: "Соорудите надежный лагерь". Действительно, ценный совет, а главное вовремя! Снаружи и правда уже поднимается ветер, снегопад усиливается... На удивление быстро — а что ещё остается? — находим сравнительно маловетреное место под скалой. Ставим палатку, строим стенку — как выяснилось впоследствии, действие абсолютно бесполезное, т.к. палатку и так занесло почти по крышу...

Blizzard продолжался, как нам и предсказали, 2 дня. Особенно сильно дуло на вторые сутки. Чтобы дуги палатки не поломало навалившимся снегом, подперли их всем, чем было, включая собственные спины. Время от времени приходилось откапываться (фото 4), по словам Миши, ветер вырывал лопату из рук. Успокаивало то, что неподалеку уютно светился огоньками местный отель (фото 5), стоимость номера в котором, однако, зашкаливала за 100 Е в сутки... А вообще, это было очень полезно, нам, можно сказать, повезло с этим blizzard'ом — ходовые испытания палатки. Поскольку нечто подобное нам было обещано каждую неделю (что, правда, впоследствии не подтвердилось), было очень неплохо посмотреть на что способна палаточка, находясь при этом в полной безопасности вблизи отеля и поселка. И палатка таки выстояла, хотя до сих пор, по словам ее владельца, Сергея Гладилина, (еще раз ему спасибо) использовалась только в качестве прогулочной на подмосковных выездах.

22.03 Итак, blizzard благополучно закончился, погода отличная, выходим по льду фиорда по направлению к пос. Kungmiut (фото 6). Сначала идем по нартовому следу. Точных сведений по ледовой обстановке получить так и не удалось, будем изучать на месте посредством лыжной палки... На привале отправляем последние смс, до Kungmiut'а уходим из зоны сотовой связи.

Вблизи Kulusuk'а довольно интенсивное движение, несколько раз встречаем собачьи упряжки: местные ездят на охоту, немногочисленные туристы — на экскурсию на ближайший ледник. В одной из упряжек на нартах — туша только что добытого охотником белого медведя (фото 7). Такое здесь случается не каждый день, это событие, о котором позже даже объявляли по местному радио. А мы, как выяснилось, были первыми, кто узнал новость и увидел охотника с его трофеем на нартах.

Тут уместно сказать, что на случай встречи с белым медведем мы были вооружены — в буквальном смысле слова. У нас было не просто какое-нибудь "ружжё", а карабин немецкой фирмы Маузер, выпуска 1939 г, принадлежавший некогда Третьему Рейху, с клеймом свастики на каждой детали... Неясными извилистыми путями он попал к диспетчеру аэропорта в Кулусуке Майклу Нильсону. С Майклом мы познакомились в Рейкьявике во время ожидания рейса в Кулусук. Он датчанин и работает в Гренландии по вахтовому методу – месяц в Кулусуке, три в отпуске в Дании. Сейчас он как раз летел на очередную вахту.

Майкл уверил нас, что ружье необходимо, т.к. белые медведи вполне реальны, и любезно предложил свой видавший виды карабин на время путешествия (фото 8, 8a).

Проходим простой перевал (на датской карте "Apusiajip ilivnera", наше название "Охотничий") на большом острове, ближайшем к о-ву Kulusuk, и спускаемся на лёд залива Aqartertuluk. Проезжаем его и обедаем около охотничьей избушки, стоящей на берегу узкого пролива, напротив острова Ingingaleq. Продвигаемся по проливам на север, и ночуем на западном берегу острова Ergiligarteq. Вечером показывают Северное Сияние.

23.03. Продолжаем двигаться по фиордам. Погода пасмурная, довольно тепло. Идем вдоль восточного края о-ва Hjelmen. Проходим мимо огромных айсбергов, дальше на восток — открытый океан. Где-то напротив о-ва Qianarteq Миша Сваричевский проваливается под лед, слава богу, неглубоко, примерно до колен. Мы с Катей, к счастью, рядом, протягиваем ему лыжную палку, толкаем саночки, он быстро выбирается. По виду это место ничем не отличается от других — лед, сверху засыпанный снегом. Видимо, нужно при движении чаще прощупывать палкой. Решаем связаться.

Ночевка на островке вблизи о-ва Hjelmen, напртив о-ва Qianarteq. Около островка — полынья, в ней плескалось что-то большое и темное. Потом быстро скрылось. Наверное тюлень.

24.03. Подошли к мысу Igterajik на о-ве Qianarteq. Теперь нам через пролив Llivinga, через перевал на безымянном острове напротив, по узкому проливу Tarssukatak в Kungmiut. Но в проливе Llivinga и в проливе Ikateq - вода, и только перед мысом — перемычка черного льда шириной метров 40. Черный лед — обычно тонкий, но решаем идти по нему, а что ещё остается? Осторожно движемся друг за другом, Миша Бабич впереди при каждом шаге щупает лёд палкой. Вначале страшно, но скоро убеждаемся, что лёд прочный, палкой не пробивается (фото 9). Благополучно добираемся до берега, дальше траверсом по склону, затем - через перевал на другую сторону острова.

Подъем оказался довольно крутым, а поскольку купание в волнах Гренландского моря в полной лыжной экипировке никого не привлекает, в некий момент приходится сосредоточиться и лезть, что называется, "по полной программе", т.е. в кошках. Солнце скрылось, задуло и пошёл снег, но видимости пока хватает. Наконец, на перевале (фото 10). Мы назвали его Зеленинградский, благо, местное название не известно, если и существует. До Kungmiut'а порядка 5 км по узкому и, слава богу, замерзшему проливу. В этот день мы шли 11 часов без обеда.

Вечер в гостях у Карла. Знакомимся с его женой Гундулой и дочкой Идой. Ванна! Вкусный ужин! Общение! Интернет! Вот оно, блаженство!!!

В посёлке живет около 300 семей, примерно одна треть населения — дети (фото 13, 14). Детишки любознательны, активны, легко идут на контакт, языковой барьер - не проблема (фото 15, 16). Сразу заинтересовались нашим снаряжением — под Катиным руководством перемерили все, от очков до лыж. При этом не пытаются ничего стянуть, что берут — кладут на место (фото 17, 18, 19, 20). Взрослое население держится вежливо, дружелюбно, но сдержанно. Некоторые из детей слегка говорят по-английски, из взрослых — практически никто, даже в супермаркете. Впрочем, Kungmiut — не туристское место. Те немногие туристы, которых занесло на восточное побережье, как правило, из Kulusuk'а отправляются на вертолёте в пос. Tasiilaq, местный райцентр. Именно там находятся и все местные туроператоры.

Карл сообщил нам, что недавно купил 2 дома примерно за 1000 Е. Один из них он предоставил в наше распоряжение.

Теперь закупаем продукты для 15-дневного путешествия по горам. Почти никакой информации, кроме карт двадцатилетней давности нам получить так и не удалось. Тем интереснее — нас ждут сплошные первопроходы!

26.03 Сегодня по просьбе Карла даем небольшой концерт в местной школе и имеем успех. Перед этим с нами провели небольшую экскурсию и все показали. Школа имеет прекрасно оборудованные кабинеты, компьютеный класс, интернет (фото 21–27). Преподавание ведется на датском и гренландском языках, в зависимости от того, каким языком владеет учитель. На этих же языках и учебники. Кроме того, в школе преподается английский. Школа в Kungmiut'е, как и в других восточногренладских поселениях, существует на дотации Дании. Потом ребятишки исполняют для нас несколько песен по-гренландски, по-датски и по-английски.

Но вот аплодисменты, сборы и пожелания счастливого пути позади, пора на старт (фото 28). Оглянувшись в последний раз на поселок, видим приземлившийся вертолет, одно из трех местных транспортных средств; другие два – собаки и лодки. На следующие 15 дней перед нами только горы, ледники, перевалы...

27.03. Прибрежные горные районы восточной Гренландии в большинстве своем состоят из горных массивов и хребтов с крутыми скалистыми склонами, разделенных заполняющими долины ледниками. Оледенение начинается от самого берега океана, и незаполненных льдом долин чрезвычайно мало. Таким образом, путешествие по Гренландским горам является путешествием по ледникам с преодолением перевалов, ведущих с одного ледника на другой. Выход с берега океана на ледники внутренних горных районов является отдельной проблемой, таких выходов немного.(см. "Часть вторая; 2.2 Горная часть: ледники") Одно из ближайших к пос. Kungmiut мест, где можно без проблем подняться на ледник - долина реки Tuno (точка 011 N65 55.900 W36 51.397, здесь и далее координаты даются в системе WGS 84)

Выходим на ледник, связываемся, т.к. ледник закрытый. У нас было 2 связки: №1 — Миши (или double-Миша, или Миша + ... ) и №2 — Леха + 2 дамы (или Спасатель и его дамы, 2 дамы и их Спасатель, Спасатель в дамском обществе — Леха некоторое время работал в МЧС). Груза у нас уже существенно больше, на 15 дней — не на три! И это ощущается. После обеда видимость ухудшается, туман. Вскоре ещё и снег пошёл — началась тропежка (фото 29). Продолжаем движение в связках. Время от времени из тумана выплывают, как Миши их обозвали, сингулярности (полузасыпанные снегом трещины) (фото 30, 31). Первый пройденный перевал называем "Туманный".

28.03 Утром снова туман, но к обеду появляется солнце. Вообще, с погодой нам удивительно везло, отсутствие видимости обычно продолжалось не дольше нескольких часов. За 15 дней не было ни одной пурги, ни настоящего ветра, несмотря на мрачные пророчества. Обедаем на леднике Karale напротив живописной вершины Rytterknaegten (фото 32), что в переводе с датского означает "Молодой рыцарь верхом на лошади".

На леднике Karale становится ясно, что можно идти без связок (фото 33, 34). Хотя время от времени появляются "сигулярности", они хорошо читаются и, следовательно, обходятся (фото 35). Других трещин скорее всего нет, либо они забиты снегом.

29.03 Погода солнечная, но жуткая холодрыга — сильный холодный ветер. Впереди первый настоящий перевал, Туманный не в счет, это было просто некое повышение ледника.

В этом походе мальчики были на редкость галантны. Во-первых, они, как настоящие опытные туристы, хорошо усвоили истину о том, что девушек к примусам подпускать опасно. Все каше- и суповарство они взяли на себя. Мы с Катей только суетились вокруг «стола»: резали сыр-колбасу, раскладывали по мискам пемикан-пюре и т.д.

Кроме того, с легкой Лехиной руки, все «вновь открытые» нами перевалы были названы женскими именами. Для этого перевала Леха предложил имя Базигуль – звучит в духе загадочного Востока, что-то вроде Гюльчитай... На седловине мы построили огромный тур (фото 36, 37) (на фото 37 НЕ он) и оставили длинную записку на английском языке. Тем временем пришло солнышко, потеплело... (фото 38, 39)

К вечеру подходим под следующий перевал. По-прежнему сильный ветер, а как только солнце скрывается, сразу резко холодает. Ночуем в уютной мульдочке под скалой (фото 40).

30.03 Проходим следующий перевал (фото 41). «Итак, она (он?) звалась Татьяной...» (да простит меня Александр Сергеевич). Спускаемся на широченный ледник 16 September и пересекаем его (фото 42, 43). В честь какого события, происшедшего 16 сентября, он получил свое название, нам выяснить все ещё не удалось, но мы не оставляем надежду.

Во время обеда солнце печет, как на курорте, и мы с Катей принимаем снеговые ванны.

К вечеру подходим под перевал с названием — вы уже догадались? — правильно, "Катя". Фото 44, 45, 46 — ночёвка под пер. Катя. Места ночевок у нас одно другого романтичнее...

31.03 С утра проходим пер. Катя Северная (фото 47, 48), поскольку имеется две седловины, северная и южная, разделенные скалой, которая названа собственно Катя (см. карту). Дальше начинается удивительно приятный, пологий и красивый спуск к леднику Midgaard (фото 49). Этот ледник в некотором смысле является целью нашего маршрута, т.к. на нем находится гора Louper Bjerg, на которую мы, сидя над картой в домике у Карла, планировали залезть. Правда позже, увидев ее "вживую" мы поняли, что были несколько самонадеянны (фото 50, чуть левее центра — Louper Bjerg ).

Довольно скоро, однако, появляются первые трещины (фото 51), что вносит неприятную ноту в наше столь спокойное и плавное движение, — явно пора связываться. Трещин становится все больше. Характер их существенно изменился. Это уже не те, полузабитые снегом, встречавшиеся нам раньше. Здесь трещины широкие (можно легко поместиться с лыжами), дна не видно, мосты между ними довольно узкие, но пока, вроде прочные, на лыжах проходятся. Но это, видимо, только начало ледопада (фото 52).

Стена голубых гор на заднем плане на фото 52 — это горы Шарко (Charcot). Они находятся уже на другой стороне ледника Midgaard, но как туда добраться? Решаем поискать путь на скальный мыс (на фото справа), выбраться на него и посмотреть, что дальше. На фото 52 уже с этой точки виден кусочек того, что должно быть ледником Midgaard, но выглядит он как-то странно. Через некоторое время Миша Сваричевский догадывается:"Это же море!" И правда, как мы сразу-то не поняли?! Действительно, ровная поверхность замезшего фиорда с вмороженными в него кусками ледника. Значит, ледник отступил гораздо выше, чем это показано на карте — вполне может быть, ведь карта-то старая!

Пока готовится обед мы с Мишей Бабичем в связке идем к правому краю посмотреть путь, но удобного пути не видно. Справа только крутой склон, по которому на лыжах наверное будет плохо, кармана ледник не имеет. После обеда решаем все же попробовать пробиться направо.

Наша большая ошибка здесь: мы не убрали санки, просто забыли об этом (фото 53). В какой-то момент Катины саночки съехали набок в трещину. Почувствовав рывок, Катя подумала, что это подо мной провалился мост и, точно следуя полученной ранее инструкции, упала на снег и зарубилась. Оглянувшись, и увидев, что со мной все в порядке, она стала вставать и проломила снежный мост над трещиной, идущей поперек нашего пути. Она, оказывается, в этот момент была как раз на этом мосту! Катя провалилась вниз головой, голова и плечи находились в трещине, но, к счастью, рюкзак застрял, руки и нижняя часть туловища были на поверхности.

Спасработы: определили границы поперечной трещины, Леху выпустили на веревке, он подошел к Кате и, привязав веревку к ее руке и рюкзаку, вытащил ее (фото 54). Резюме: если бы не съехавшие санки, все спокойно прошли бы это место на лыжах.

По мере продвижения вглубь ледопада характер снега изменился: здесь он перемороженный и сыпучий, мосты менее прочные, часто пробиваются палкой насквозь. Когда Катя провалилась это, видимо, стало последней каплей – командир принимает решение повернуть назад и попытать счастья в другом месте.

01.04 Теперь нам предстоит проделать весь путь, по которому было так приятно катиться вниз, обратно, почти до пер.Катя (фото 55, 56). Есть идея немного не доходя до него свернуть налево, чтобы перевалить на север, на следующий параллельный ледник, тоже ведущий вниз к Midgaard'у. Может быть, удастся спуститься там?

После обеда погода портится, поднимается ветер, начинает идти снег, видимости почти нет (фото 57). В этот день больше никуда не идем, ночуем под скалой в точке 021 N66 22.708 W36 27.988 H1124m (фото 58).

02.04 Утром сильный ветер, но все более — менее видно (фото 59, 60, 61). Проходим на север связку перевалов, окрестив их Лена-Алена. Алена нам очень понравилась: тут почему-то резко перестало дуть, вышло солнышко и мы стали радостно кувыркаться в снегу (фото 62, 63) На спуске — ещё один небольшой ледопад (фото 64, 65). Его преодолеваем в связках почти благополучно (фото 66), кроме того, что Леха, желая заглянуть за край трещины, сошел с лыжни и тут же провалился в поперечную трещину (фото 67). Идя по лыжне, он бы никогда о ней и не узнал. Но Леха — на веревке и провалился неглубоко, где-то по колено, так что выбирается сам.

Пройдя ледопад обедаем. Леха гоняет на кайте (фото 68). Снова идем вниз к Midgaard'у (фото 69, 70). Ледник чрезвычайно живописен, по бортам висят боковые ледопады неописуемой красоты (фото 71).

Ставим лагерь (точка 025 N66 25.547 W36 35.180 H931m; фото 72, 73) и налегке бежим ещё немного вниз, попытаться просмотреть завтрашний путь, пока не совсем стемнело (фото 74). Уже видно, что там тоже ледопад, но он кажется более проходимым. Возвращаясь в лагерь, обращаем внимание, что на том месте, где только что была лыжня образовалась дыра. Да, прикольно, а мы так расслабленно катили, не связавшись! Видимо действительно, бог иногда дураков хранит. И такой красивый, тихий закат...(фото 75, 76)

03.04 С утра погоду никак не назовешь хорошей. Сильный ветер, идет снег, видимость ухудшается (фото 77) Тепло — где-то -2 или -3. Все-таки делаем попытку выйти без рюкзаков вниз, к Midgaard'у. Идем в связках по краю ледника, трещин много, мосты часто пробиваются лыжной палкой, движемся очень медленно. Точка Stop-point09 N66 25.795 W36 36.558 H488m — крайняя, до которой мы дошли (фото 78). Дальше идет крутая ступень, где надо одевать кошки. Что после нее – видно плохо, но просматривается большое белое поле, возможно, там можно идти на лыжах. Дальше — снова перегиб, дальнейший путь не виден. Сколько ещё до Midgaard'а неясно, по карте – довольно далеко.

Принимаем решение повернуть обратно. До Мидгарда, судя по карте, ещё не меньше трех км. Трудно сказать, сколько времени у нас займет преодолеть их при такой скорости движения, погоде и при том, что рельеф за перегибом неизвестен. И главное, перепад высоты от этой точки около полукилометра вниз. Скорее всего, там обрыв. Если даже удастся добраться до его края и заглянуть вниз, что маловероятно, — при такой погоде мало что увидишь. Возвращаемся в палатку, сидим, ждём погоды (фото 79).

После 14 часов видимость слегка улучшается. Решаем идти назад, вверх по леднику (фото 80). Под пер. Алена останавливаемся на ночлег.

04.04. Идем обратно по своему же пути. Мы не решились сделать круговой маршрут по причине полного отсутствия информации о ледниках Habets и Knud Rasmussen и, вследствие этого, невозможности рассчитать время на их прохождение. При этом попытки спуска на Мидгаард нас весьма впечатлили. Есть идея, если останется время, все же попробовать подойти к языку ледника Knud Rasmussen снизу, со стороны залива Sermiligaq и, возможно, разведать путь подъёма на ледник .

За сегодняшний день с неизвестно откуда взявшейся прытью прошли аж три перевала: Алена (ледопад обратно вверх), Лена и Катя. Ночуем перед ледником 16 сентября.

05-06.04 Путь, на который у нас по дороге "туда" ушло 8 дней, обратно мы проделали за 3, пройдя сегодня, 06.04, больше 30 км (фото 81). В воздухе почти все время висит легкая дымка (фото 82), в ней будто плавают слегка нереальные силуэты гор (фото 83). Иногда приходит облако (фото 84), и тогда приходится двигаться в полном молоке. Спасибо Мише Сваричевскому, нашему гениальному штурману, который твёрдой рукой (ногой?) всегда выводит нас в нужное место.

Ночуем снова на реке Tuno. Мы — на земле, но ненадолго (фото 85). Сойдя сегодня со льда ледника, завтра перейдем на лёд фиорда (фото 86).

07.04. В планах — экскурсия к леднику Knud Rasmussen. Вчера съехали на лёд фиорда Tuno, прошли вдоль берега на восток и завернули в пролив Ikateq. В проливе льда нет, идем по берегу.(фото 87) На обеде такое ласковое солнышко, и мы с Катей идем купаться — весна, как-никак! Вода прозрачна и чиста (фото 88), у берега не глубоко, и даже удалось найти удобный камень для неспешного погружения в воду и вылезания на берег. Непередаваемое наслаждение!

После обеда проходим мимо остатков американской военной базы Ikateq (точка 038 N65 56.767 W36 39.820 H31.4m), построенной здесь во время II мировой войны (фото 89, 90). Здесь была и взлетная полоса для возможной аварийной посадки при перелетах из США в Европу. Нас удивило большое количество машин, на редкость хорошо сохранившихся (фото 91) . Куда они тут ездили? Никаких намеков на дороги в окрестностях нет и не может быть. Видимо, перевозили грузы от пристани и по территории аэродрома.

Вечером встаем на ночёвку на безымянной речке (точка 033 N65 58.197 W36 33.476 H15.2m) в 2 км до выхода в залив Sermiligaq. Огромная луна. Пейзаж романтичен и экзотичен (фото 92). Где ты, нынешний Рокуэл Кент?

08.09 Радиалка на Knud Rasmussen. До него около 20 км. Оставляем лагерь, берем пуховки, горную снарягу, перекус, примуса. Первые два км движемся по припаю, затем переходим на лёд залива, который с этого места и до конца выглядит целиком замерзшим. Сначала катим очень лихо, затем начинают попадаться участки, покрытые снегом, пропитанным морской водой, на которых скольжение существенно ухудшается.

Погода так себе: солнце быстро скрылось за тучами, стало задувать и пошел снег. Зато Леха порадовался – удалось запустить кайт (фото 93).

Довольно скоро начинается зона частых разводий (фото 94). Иногда в том месте, где мы только что прошли на лыжах, самопроизвольно образуется небольшая полынья и можно видеть толщину льда. Она оставляет желать много лучшего. В некоторых местах лёд пробивается палкой. Мы все же продолжаем осторожно двигаться вперед. Летающий вокруг нас на кайте Леха уверяет(!), что ему безопаснее всех – привязанный к кайту, он, якобы, весит на 20 кг меньше.

Вдалеке, вдоль восточного берега залива, время от времени проезжают упряжки - там, видимо, проходит санный путь из поселка Sermiligaq, и лёд там, наверняка, крепче.

Потом неприятный участок кончается, лёд снова становится лучше. Слева по ходу открываетя выход на ледник Karale (фото 95). С залива он выглядит пологим, без особых трещин и вполне проходимым.

Подходим к языку ледника Knud Rasmussen. Он весь состоит из плавающих в воде огромных ледяных глыб — сераков (фото 96). Вылезаем на правый берег (орографически левый борт ледника, фото 97) и устраиваем перекус. Вдоль этого борта просматривается моренный карман. Похоже, по нему можно подняться на ледник, минуя беспорядочное скопление сераков в месте его падения в океан. Но у нас уже нет на это времени. Сюда мы шли от лагеря 5 часов, и нужно ещё успеть к нему вернуться. Стоя на высоком берегу обсуждаем, что хорошо было бы спуститься на лёд и подойти снизу к ледяным глыбам поближе, чтобы сфотографироваться. Вдруг раздаётся страшный грохот, и прямо на наших глазах в залив обрушивается огромный серак. _ОЧЕНЬ_ впечатляет! Желание идти туда пропадает мнгновенно. По заливу проходит крутая волна. Оказывается, лёд составлен из отдельных плавающих льдин. Видимо, так погиб руководитель британской экспедиции 1931 г. Gino Watkins — последний раз его видели, направляющимся в один из здешних фиордов. Тем не менее, для определения реальных масштабов отправляем на ледник двух Миш (фото 98). По нашим подсчётам, высота сераков от 20 до 30 м.

Как это обычно бывает, солнышко нам показывают, когда уже пора уходить (фото 99, 100, 101) Последние фото "на фоне" и — в обратный путь (фото 102, 103, 104). Снег на льду пропитан морской водой, и скольжение отвратительное. До мыса, возле которого надо переходить на береговой припай (за 2 км до лагеря), идем 4 часа, подходим к нему уже в темноте. А подойдя, видим, что никакого припая больше нет – перед нами вода... Припай, видимо, оторвало и унесло. Единственный способ добраться до нашей оставленной палатки – идти в кошках траверсом по берегу, представляющему собой склон до 40 град. крутизной. А внизу плещется Атлантический океан... Романтика! (фото 105, 106). Развлекаемся таким образом часа 3 на протяжении 2 км. Похоже, мы не слишком резвы, но ведь в этот день мы уже прошли около 40 км на лыжах. Леха, идя впереди и разведывая путь, ещё умудряется нас снимать. Наконец, «усталые, но довольные», добираемся-таки до палатки. Время 23.30. Однако, экскурсия удалась!

09.04 Ясное, безмятежное утро, ничто не напоминает о ночных приключениях... Наш путь лежит вдоль пролива Ikateq обратно в Kungmiut (фото 107). Выходим рано, чтобы поутру, по холодку пройти крутые лавиноопасные "зеркала" на склонах над берегом. Пройдя некоторое расстояние, видим плавающее в проливе огромное ледяное поле, а на нем... нашу вчерашнюю утреннюю лыжню! (фото 108) Так вот он, оторвавшийся припай! Почему же его оторвало? — Прилив? Ветер? Течения? ...

Дальше — сплошные красоты в ярком солнечном свете...(фото 109, 110, 111, 112, 113)

Дойдя до останков американской базы, встречаем компанию местных, приехавших сюда из Kungmiut'а на лодках. Они занимаются сбором мидий (съедобные моллюски – почти устрицы) на мелководье (фото 114); как мы поняли, традиционное в этих местах развлечение, вроде нашего сбора грибов. Лехе удается договориться, что они довезут нас до Kungmiut'а на лодках. Причем, заломив сперва цену 1000 крон, после общения с великим дипломатом Лехой они отказываются брать деньги вообще, мотивируя это тем что «...иннуиты всегда помогают людям». В результате сходимся на 100 кронах за бензин и беспокойство. Через полчаса грузимся в их лодки, по одному — в каждую, и несемся в Kungmiut. Встречный ветер такой, что сидим до носа закутавшись в пуховки. Местным же, судя по их виду, вовсе не холодно (фото 115)

Там, где залив ещё не очистился ото льда, лодка работает ледоколом (фото 116). Именно здесь всего две недели назад мы прошли с левого мыса на правый склон НА ЛЫЖАХ! Теперь это вряд ли бы удалось...

Наконец мы в Kungmiut'е, звоним Карлу. Ванна, интернет, праздничный ужин: подаренный Карлом, запеченный в фольге лосось. В посёлке (да и во всем Западном мире) Пасха, все магазины закрыты, и Карл снабжает нас продуктами.

12.04 Мы снова в Kulusuk'е. Вчера приплыли из Kungmiut'а на двух лодках (опять, спасибо Карлу!)(фото 117). Лодки гораздо комфортабельнее, чем у иннуитов, имеют защиту от ветра (фото 118). Завтра у нас самолет в Рейкьявик, а на сегодня запланировано восхождение на высшую точку о-ва Kulusuk, гору с непроизносимым названием Qalorujorneq (фото 119). Погода хорошая, так что мы отправляемся в путь. По дороге посещаем местную церковь — сегодня все же Пасхальное воскресение!(фото 120, 121, 122). Но в церкви ещё (или уже) — никого нет, нет и службы. Заходим на второй этаж, там — комнатка, видимо "офис" священика. С потолка свешиваются две веревочные петли. Сперва предназначение их абсолютно непонятно, потом догадываемся, что это для звона в колокола (фото 123). Вспоминаем, что в Пасху звонить в колокола может любой желающий, но все же не решаемся. Теперь вперед, на Qalorujorneq!

Подъем проходит по довольно пологому скальному гребню (фото 124, 125). Вот мы и на вершине (фото 126). Сверху хорошо виден так называемый паковый лёд в открытом океане (фото 127). На обратном пути нас облаял песец, которого мы, видно, потревожили (фото 128).

13.04 Сегодня вылетаем в Рейкьявик. Самолет около часа дня, так что утром мы ещё успеваем на прощание искупаться в Гренландском море и расстрелять, целясь в айсберг, все оставшиеся патроны (фото 129). Потом одеваем лыжи и идем в аэропорт (фото 130). Прощай, Гренландия!

Время: март-апрель 2010 г.

Состав группы: Михаил Бабич (СПб), Татьяна Беляева (СПб), Алексей Тимошенков (Москва, Зеленоград), Екатерина Евлашева (СПб), Игорь Тисленко (Москва, Зеленоград), Валерия Глухова (Москва, Лыткарино), Юрий Бахмуров (СПб), Дарья Губарева (СПб), Дмитрий Крамущенко (СПб).

Район: горный район вблизи фиорда Sermilik, юго-восточная Гренландия

Маршрут.
о.Kulusuk – пер. Охотничий (Apusiajip ilivnera) – залив Igterajip – фиорд западнее о-ва Tiniteqilaq – Залив Llivinga (западнее о-ва Qianarteq) – залив Tuno – р.Tunup kua – пер. Собачий – залив Tasilaq – р.Tasilap kua – пер. Озерный – залив Ningerte – ледник Докторский – пер.Докторский – пер.Медвежья тропа – пик 1986м (рад) – южная оконечность ледника Jura – плато Femstjernen – левый исток ледника Midgaard (рад) – ледник France – ледник Холодный (на пер. Отдельный) – пер. Отдельный – пик Badeuil Bjerg (рад) – ледник Habets – ледник Knud Rasmussen – залив Sermiligaq – пос. Sermiligaq – о-в Pusissaraq – о-в Imitilaq – о-в Imilik – пер. Любительский (на о-ве Erqiligarteq) – пер. Охотничий (Apusiajip ilivnera) – о-в Kulusuk. (Всего 406 км)

Гренландская сага. Дневник похода

"Эйрик сказал провожавшим, что намерен искать ту страну, которую видел Гуннбьёрн, сын Ульва Вороны, когда его отнесло далеко на запад в море и он открыл Гуннбьёрновы Островки. Он добавил, что вернется к своим друзьям, если найдет эту страну."
"В то лето Эйрик поехал, чтобы поселиться в открытой им стране. Он назвал ее Гренландией, ибо считал, что людям скорее захочется поехать в страну с хорошим названием."

Исландские саги. Сага об Эрике Рыжем. Автора нет или неизвестен.

"И тут я свалился.
А сам притворился
Как будто решил отдохнуть среди дня.
И, лежа на пузе,
Я вспомнил о Музе..."

А. Милн, "Винни-Пух и все, все, все"

"Минута — и стихи свободно потекут..."

А.С. Пушкин

Часть вторая, информационно-техническая.

1. Общая характеристика района путешествия.

1.1 Географические особенности

К северо-востоку от фиорда Sermilik расположен обширный горный район площадью около 10 000 кв километров с высшей точкой, горой Mont Forel (3 360м). Горные хребты имеют в основном крутые скалистые склоны. Промежутки между хребтами почти везде целиком заполнены ледниками, за исключением долин некоторых немногочисленных рек. В районе фиорда Sermilik, как и везде в Гренландии, береговая линия сильно изрезана и окаймлена множеством островов разного размера. На одном из островов находится аэропорт Kulusuk и посёлок с тем же названием. Таким образом, чтобы, прилетев в аэропорт Kulusuk, попасть во внутренний горный район, сначала необходимо добраться до основного острова Гренландия. Это можно сделать следующими способами:

1. Вертолет. Лететь регулярным рейсом в пос. Kungmiut, либо заказывать спецрейс в точку начала вашего маршрута
2. Собачья упряжка, либо комбинация собачья упряжка + лодка (в зависимости от ледовой обстановки)
3. Автомное передвижение на лыжах

Мы избрали третий вариант, т.к. во-первых, он наиболее дешевый; во-вторых, нам было интересно посмотреть не только горы, но и фиорды, чтобы на собственном опыте изучить особенности передвижения по морскому льду. Таким образом, оба наших путешествия состояли из двух частей: "морская" и "горная".

Заметим, что местная "столица" — районный центр Tasiilaq тоже находится на отдельном острове, куда из аэропорта Kulusuk добираются на вертолёте или по воде.

1.2 Климат и погодные условия

Самыми благоприятными месяцами для лыжных прогулок в районе фиордов Sermilik - Angmagssalik, по нашему мнению, являются март-апрель. Лед на фиордах встает достаточно поздно, обычно только где-то в феврале, а в конце апреля уже вскрывается. Фиорд Angmagssalik вообще почти никогда не замерзает, и это, видимо, оказывает влияние на здешний микроклимат. На март-апрель приходится наибольшее количество солнечных дней, световой день длится около 10 часов, к тому же не очень холодно (самая низкая, зафиксированная нами ночная температура - минус 32 град). В 2009 году мы отсиживались из-за погоды (отсутствие видимости) всего два раза по полдня, в 2010 году — ни разу.

Погодные условия существенно различаются в прибрежной области фиордов и во внутренних горных районах. На побережье погода более изменчивая, нередко бывают низкая облачность и туман. Время от времени случаются ураганы. Особенно высока вероятность снежных бурь на острове Кулусук, т.к. он в виде мыса выдается в океан.

Один из таких буранов нам довелось пережить сразу после прибытия в Кулусук в 2009 г. Буря продолжалась, как это обычно здесь и бывает, около двух суток. За это время намело около 1,5 м снега: палатку замело почти по крышу (фото 246). Наибольшей силы ветер достиг на вторые сутки. Температура воздуха во во время бури была от 0 до -2 градусов С.

Средние значения температуры воздуха на побережье, которые мы наблюдали, днем — 1–10 градусов ниже нуля, ночью — 10–15 градусов. Очень велика разница между ночью и днем. Днем, особенно после полудня в ясную погоду, солнце настолько жесткое, что испытываешь ощущение, словно тебя поджаривают способом "гриль". Несмотря на использование солнцезащитного крема, некоторые сильно "обгорели".

В горах значительно холоднее, но погода почти все время ясная. Иногда, если на ледник опускается облако, видимость исчезает, но это продолжается не более нескольких часов. По-видимому, не бывает столь сильных как на побережье ураганов; во всяком случае, во время нашего двухнедельного в 2009 г и трехнедельного в 2010 г путешествия ничего подобного не было. Температура воздуха днём 8–12; утром, вечером и ночью 14–32 градусов мороза.

1.3 Населенные пункты.

Пос. Tasiilaq (или Angmagssalik) находится на острове Angmagssalik. Население - 1800 человек. Это самый крупный посёлок в восточной Гренландии и административный центр района фиорда Angmagssalik. Именно сюда направляется большинство туристов после прилета в Kulusuk (как правило, на вертолёте), и здесь же находятся все местные туроператоры. Этим наши сведения и ограничиваются, т.к. сами мы там не были. Подробную информацию о посёлке и турфирмах можно посмотреть здесь
http://www.eastgreenland.com/database.asp?lang=eng&num=200

По сведениям с официального туристического сайта восточной Гренландии
http://www.eastgreenland.com/userfiles/file/Ammassaliks%20bygder%281%29.pdf
в районе фиордов Sermilik — Angmagssalik кроме поселка Tasiilaq находятся ещё 5 населенных пунктов. Мы побывали в трех из них: Kulusuk и Kungmiut — в 2009 г, Kulusuk и Sermiligaq — в 2010.

Все три поселка состоят из типовых, разноцветных щитовых домиков, завозимых датчанами. Некоторые из них более комфортабельны, имеют два этажа, водопровод, водонагреватель, отопление, ванную или душ и канализацию. Такой, например, дом школьного учителя Карла Скоу, у которого мы были в гостях в Kungmiut'е. Другие, попроще, не имеют водопровода и отопления, туалет обычно находится внутри дома, но вместо канализации — ведро, которое, по-видимому, время от времени опорожняется какой-то санитарной службой.

В каждом посёлке имеется типовой супермаркет, школа, церковь и медпункт. В посёлке Sermiligaq школа и церковь находятся в одном здании. Мы побывали в двух школах: в 2009 г в Kungmiut'е и в 2010 г в Kulusuk'е. Школы имеют вполне комфортабельный европейский интерьер, душевые, прекрасно оборудованные учебные кабинеты, библиотеку, интернет. Все это на дотации датчан.

В супермаркетах в Kulusuk'е и Kungmiut'е мы закупали почти все продукты для двух наших путешествий (небольшую часть привезли из России и ещё немного закупили в Рейкьявике), в 2010 немного докупали в Sermiligaq'е. Во всех супермаркетах принимаются банковские карты, но автомат может быть сломан, так что, на всякий случай, лучше иметь наличные. Валюта — датская крона, пунктов обмена валюты (банков) нет. Супермаркет, как правило, работает до 16 часов по местному времени. В дни Пасхи (примерно, 3 дня) все магазины закрыты. Подробнее о раскладке, закупке продуктов и ценах см. Приложение 1.

Сообщение между посёлками осуществляется с помощью вертолёта круглый год. Летом также два пассажирских судна совершают регулярные и чартерные рейсы; кроме того можно арендовать лодку у местного населения. Зимой и весной точно также можно договориться о собачьей упряжке. По сведениям, полученным от наших датских друзей, стоимость вертолёта из Kulusuk'а в Tasiilaq около 130 Е с человека, при этом, билеты надо заказывать сильно заранее. Стоимость лодки около 1500-2000 датских крон (около 250 E). Подробную информацию о перемещениях между поселками, заказе билетов и аренде транспортных средств можно посмотреть здесь
http://www.eastgreenland.com/database.asp?lang=eng&num=619

Пос. Kulusuk расположен на острове с таким же названием. Население поселка - около 300 человек. Примерно в 2 км на восток находится аэропорт. Из аэропорта в поселок ведет дорога, обозначенная вешками. Где-то на полпути из аэропорта в поселок находится отель Kulusuk, стоимость номера около 100 евро за ночь. Имеется WiFi интернет, но к их компьютеру не пускают. В отеле нам удалось в качестве сувениров купить футболки с гренландскими картинками. Еще кое-какие сувениры продаются на почте (открытки) и в аэропорту в Duty-free: шапки, рюмки и т.д. Больше в продаже нигде никаких сувениров мы не видели.

Пос. Kungmiut расположен на основном острове Гренландия, на берегу фиорда Angmagssalik, у входа в узкий пролив Tarssukatak (см. карту). Население - около 370 человек. Может служить промежуточной базой между морской и горной частями похода. Как и в других поселках есть супермаркет, где 2009 г мы покупали продукты для 15-тидневного похода по горам. Также имеется ещё два магазина поменьше.

Пос. Sermiligaq расположен на восточном берегу одноименного фиорда, на мысу напротив острова Leifs (см. карту) Население — около 200 человек. Сюда мы заходили в конце похода 2010 г. на пути от ледника Knud Rasmussen к о-ву Kulusuk, на котором находится аэропорт. Здесь мы докупили продуктов и бензина на оставшиеся три дня до Kulusuk'а. Нам также разрешили отдохнуть, приготовить обед и съесть его в помещении общественной прачечной. Здесь имеется, кроме собственно прачечных помещений, большая комната с газовой плитой и столом, предлагается бесплатный чай и кофе. Прачечная, как и магазины, и, видимо, все общественные учреждения в здешних населенных пунктах, закрывается в 16 часов по местному времени.

В точке N65 59.824 W36 28.708 H18.0m, на западном берегу залива Sermiligaq, напротив пос. Sermiligaq и в прямой его видимости, на склоне горы есть мобильная связь. С этой точки нам впервые после трех недель похода удалось позвонить домой.

Более подробную информацию о населённых пунктах в районе фиорда Angmagssalik можно посмотреть здесь
http://www.eastgreenland.com/database.asp?lang=eng&num=167

1.4 Как добраться?

Самый простой, а, возможно, и единственный путь из России в Восточную Гренландию лежит через столицу Исландии, Рейкьявик. Из Рейкьявика в Кулусук летает авиакомпания Airiceland. В зимнее время (с сентября по май) самолет летает 2 раза в неделю. И в 2009, и в 2010 гг билеты на середину марта мы заказывали в конце ноября - начале декабря на сайте Airiceland. В это время еще, как правило, можно купить бонусные билеты, которые стоят примерно на 1/3 дешевле, потом они быстро заканчиваются. Недостаток этих билетов в том, что их нельзя вернуть.

В Рейкьявик жителям Санкт-Петербурга проще всего лететь через Хельсинки, из Москвы можно лететь через Ригу. Рейс обычно с пересадкой в Стокгольме или Осло, Finnair или SAS, затем — Icelandair. В Рейкьявике самолет прилетает в международный аэропорт Кефлавик, который находится в 50 км от города. Отсюда идет автобус в центр города, на автовокзал. Цена билета от Кефлавика до автовокзала 25 E. Недалеко от автовокзала расположен местный аэропорт "Рейкьявик", откуда и отправляется рейс в Kulusuk. Неподалеку от аэропорта на берегу залива, при большом желании (там сыро и ветренно), можно поставить палатки и переночевать. Это немаловажно, т.к. самолет из Хельсинки в Рейкьявик прилетает во второй половине дня, а рейс в Kulusuk отправляется утром, так что за один день вы добраться до Гренландии не успеваете. Именно там мы ночевали в 2009 г. В 2010 г. участники похода добирались из трех разных городов (Москва, Петербург, Бонн (Германия)) и прилетали соответственно в разное время. Поэтому мы решили, что собираться и ждать друг друга удобнее будет где-то под крышей. Мы забронировали места в хостеле Capital Inn, воспользовавшись сайтом Hostelworld.com. Очень удобный хостел, скорее напоминающий гостиницу; есть кухня и холодильник; единственный недостаток — расположен довольно далеко от автовокзала и аэропорта Рейкьявик (около 2,5 км), и нет никакого транспорта, так что остается либо заказывать дорогое такси, либо тащиться с грузом пешком.

Валюта, используемая в Гренландии — датская крона, в Исландии — исландская крона.

NB! Параноидальные действия служб безопасности аэропортов представляют РЕАЛЬНУЮ опасность!!!

Это замечание относится не только к нашему путешествию. Оно адресовано всем, вынужденным к месту старта лететь на самолете.

Случайно(!) открыв один из рюкзаков в Рейкъяавике, мы обнаружили там написанную по английски бумагу, в которой было написано, что из этого рюкзака служба безопасности аэропорта Хельсинки изъяла примусы(!!!), показавшиеся ей подозрительными...

Был вечер. Магазины закрывались. Самолет в Кулусук улетал на следующий день в 11 утра. Надеяться купить примус в Кулусуке было неразумно. Потом, кстати, выяснилось что действительно в Кулусуке ни примусов, ни каких бы-то ни было горелок не продавалось... Нам просто повезло, что заезд был с выдачей багажа на руки, и с большой остановкой в цивилизации (в Рейкъявике), что распаковали нужный рюкзак, что аэропорт вылета находился в центре города, что сам хозяин спортивного магазина, в который мы примчались утром, оказался на месте, и что он знал, у кого в Рейкъявике может оказаться такой экзотический товар как бензиновый(!) примус. Мы отделались 50 E за такси (куда-то на окраину города и обратно) и тем, что купили пару примусов по 200 E за штуку. Вообще-то газовые горелки в Исландии не редкость, есть и примусы, но в продаже они появляются только в июне, с началом туристского сезона. Отдельно отмечу, что на сайтах большинства магазинов, в частности в магазине нашего благодетеля, примусы значатся в наличии, хотя, на самом деле их нет!

Впоследствии работники аэропорта Хельсинки утверждали, что примусы пахли бензином (а чем же еще?!), а развинтить их, чтобы убедиться, что там нет бензина они "не смогли". Вобщем, было признано, что изъятие примусов ошибочно, примуса без бензина провозить можно , но это было уже потом, после похода.

Наши советы.
1) Перевозите примусы в открытом виде, чтобы и мысли не возникало о возможном наличии бензина, причем предварительно пусть они проветрятся где-нибудь на балконе.
2) Прочитайте правила _данного_ аэропорта и _данной_ авиакомпании. Во многих аэропортах вы _обязаны_предъявить_ подозрительный предмет. Во всяком случае вы будете иметь время для маневра и не окажитесь без этой вещи НЕОЖИДАННО(!)
3) Не поленитесь скачать из интернета, распечатать и положить в карман наиболее выгодные для вас страницы правил, чтобы их можно было выхватить в решающий момент перед каким-нибудь служителем. Иногда это помогает.

2. Характеристика отдельных участков маршрута 2009 и 2010 гг.