ОПИСАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ В ЛАДАКХ, ИНДИЯ.

Август 2008 года

Оглавление

Район и сроки путешествия, состав группы
Климат
Флора
Фауна
Местные жители
Подъезды-отъезды
        -транспорт
        -города
Треккинг
Источники информации
Маршрут, график, смета путешествия
Дневник путешествия

Район и сроки путешествия, состав группы:

Путешествие состоялось в период с 8 по 25 августа 2008 года, в составе 6 человек.
Район путешествия — Индия, основная часть маршрута прошла по Ладакху (штат Джамму и Кашмир), частично по Лахолу-Спити и долине Кулу (штат Химачал-Прадеш).
Ладакх — это часть Тибета, по результатам ряда исторических событий оказавшаяся в составе индийского штата Джамму и Кашмир. С юга Ладакх ограничен Гималаями, с севера — хребтом Каракорум. На западе граница скорее этническая — с мусульманскими Кашмиром и Пакистаном, а на востоке чисто политическая — индо-китайская. Большой кусок Ладакха к северу от Каракорума под названием Аксай-Чин был утерян Индией в результате Индо-Китайской войны 1962 года и теперь принадлежит Китаю (temporarily under Chinese administration, как пишут на индийских картах).
Расположение Ладакха
Долины Ладакха лежат на высотах 3000-3500м, они вытянуты с северо-запада на юго-восток, как и основные хребты Ладакха: Каракорум, Ладакх, Занскар, Гималаи. К югу от Гималаев расположен хребет Пир-Панджал (к Ладакху он отношения не имеет). Долины Ладакха широкие и плоские — это часть Тибетского плато, разделяющие их хребты имеют высоты 5000-7000 метров. Долины рек в хребтах узки и круты, часто уходят в каньоны. Особенно круты южные склоны Гималаев.
Самая населенная часть Ладакха — долина Инда между хребтами Ладакх и Занскар, где расположена столица Ладакха город Лех (Ле, Лей по местному произношению). Там же находятся самые знаменитые монастыри, ступы, королевские дворцы и прочие исторические места.
Исчерпывающее описание района сделал В.Е.Юрин в своем отчете о путешествии 2001 года: http://lib.ru/TURIZM/iourine/india2001/general.htm Добавить что-либо просто невозможно.
В данном описании приведены, скорее, личные впечатления и наблюдения.

Климат.

Основные осадки приносят муссоны с июня по август, тем не менее к северу от Гималаев в абсолютном значении этих осадков там мало, что ими можно пренебречь. Климат крайне засушливый на севере, с увлажнением к югу. В долину Инда муссоны прорываются сквозь все хребты крайне редко, а если прорываются — то слабо. За 2 недели путешествия то, что капало с неба к северу от Гималаев, дождем назвать нельзя — так, легкая морось в течение часа-двух, а потом снова ясное небо. Чуть повлажней было на южной стороне Гималаев, между собственно Гималаями и хребтом Пир Панджал- дождь там был серьезный и лил всю ночь, но это и близко нельзя сравнить с климатом южных склонов Пир Панджал — там периодически наступает настоящий потоп.
Даже в хорошую погоду в Ладакхе постоянно дует ветер — от сильного до умеренного.

Флора

Увязана с климатом. Выжженная каменно-глиняная пустыня в долине Инда, растительность только вдоль самого Инда, его притоков и в деревнях-оазисах. Из дикорастущих деревьев только тополя и ивы.
В Занскаре примерно тоже самое, но уже чуть позеленей. При подъёме в горы, к ледникам, в районе 4000м по склонам появляется зеленая трава.
На южной стороне Гималаев трава повыше, деревья побольше. Помимо тех же ив и тополей по долинам рек, склоны ниже 3500м покрыты редкими кустами туи.
На южной стороне Пир Панджал — буйство растительности. Настоящие травяные джунгли. Ниже лугов начинается густой лес из гималайских елок и лиственных деревьев.

Фауна.

Из вьючной фауны наблюдались лошади и ослы. Из дикой — огромные суслики-байбаки, похожие на разжиревших до предела котов, но размером раза в 3 больше, живут на лужайках и моренах выше 4000м. На тех же высотах наблюдали горного козла в одном экземпляре. Судя по обилию рогов на стенах мани и ступах, козлов там много. Теоретически имеется снежный барс и гималайский медведь, но мы их не видели.

Местные жители.

В Ладакхе живут ладакхцы, говорящие на языке "ладакхи". Этнически это одно из тибетских племен, из-за политических раскладов обособившееся от основной массы тибетцев. Тем не менее тибетский и ладакский языки взаимопонятны для их носителей, культура и образ жизни схожи. Как и тибетцы, ладакцы — буддисты. В деревнях занимаются выращиванием картошки, ячменя, гороха, скотоводством.
При личном общении ладакцы производят крайне приятное впечатление, особенно на контрасте с равнинными индусами, которые норовят обмануть на каждом шагу или как минимум зарядить цену раз в 10 больше. Ладакцы не особо любят торговаться, спокойны и уравновешены. Для них немыслимо выклянчивание чаевых (Mister! tip:tip!), так характерное для делийских индусов или назойливое впаривание всякой дребедени на улице. Никаких скачек таксистов в аэропорту с хватанием за рукав и самовольным утаскиванием рюкзака к себе в багажник, никаких уговариваний "very-good-hotel-you-only-look-look" — все спокойно и с достоинством.
Деревенские дома ладакцев опрятные, как правило, в 2-3 этажа. Стены беленые, крыша плоская — на ней сохнет сено, кизяк, хворост. Вокруг дома огород с привычными для нас картошкой-горохом и цветами средней полосы, если убрать с заднего плана горы — то полная иллюзия дачи где-нибудь на юге России или Украины.
Поскольку Ладакх — часть штата Джамму и Кашмир, в Лехе живет немало кашмирцев-мусульман. Мусульманская община имеется даже в Падуме, столице Занскара — удаленном и труднодоступном районе Ладакха. В городах мусульмане занимаются торговлей и мелким бизнесом, в деревнях не живут.
К югу от Гималаев, в штате Химачал-Прадеш, население смешанное, мусульман там нет, чем дальше к югу — тем меньше буддистов и больше индусов. Впрочем, горные индусы также отличаются в лучшую сторону от своих равнинных собратьев.

Подъезды-отъезды

Транспорт

Попадание в Ладакх:

Дороги в Ладакхе вызывают уважение. В долине Инда вполне приличный асфальт, в районе перевалов большей частью грунтовка. Дороги буквально выгрызены в местами вертикальных скальных, или, того хуже, конгломератных склонах, их размывают потоки, на них валятся груды камня, но тысячи и тысячи индусов упорно долбят и ковыряют, и строят мосты, и кладут асфальт, который опять смоется весной. Проложить дорогу в Ладакхе — только начало грандиозной работы, без ежегодного ремонта дорога станет непроходимой даже для лошадиного каравана через пару лет.
При поездках следует помнить, что индусы и буддисты живут вечно. Водитель встречной машины на дороге, разъезжающийся с проседанием колес в пропасть, дорожный строитель, спящий на обочине под нависшим камнем, который долбят его товарищи, прохожий, норовящий прыгнуть под бампер, водитель мопеда, идущий на лобовой таран джипа — все они живут вечно и не беспокоятся из-за такой мелочи, как очередное перерождение. К ним же присоединяются собаки, ослы, лошади, обезьяны — которые явно тяготятся жизнью в нынешнем обличье и стремятся начать новый круг кармы под колесами автомобиля. Коровы — отдельная статья, это боги, уже достигшие нирваны, с великолепным равнодушием они наблюдают за суетой, развалившись на разделительной полосе — проблемы смертных их не волнуют.
Самое же удивительное открытие в сфере ладакского транспорта — это твердые тарифы таксистов, утвержденные правительством. После поездок по Дели мы готовились к изнурительным торгам за каждую рупию — но все оказалось проще. В каждом турагенстве, у каждого таксиста имеется книжечка под названием типа "Тарифы на 2007-2008 год", где указаны все расстояния и цены для поездок из Леха, Каргила и Падума. Тарифы можно посмотреть
здесь.
Из транспорта имеются джипы индийских марок. Нормальная вместимость — 1 человек впереди+2-3 сзади, можно добавить +1 человека вперед и ещё 2-х назад третьим рядом (либо откидные скамейки в багажном отделении либо дополнительно сиденье), но это уже экстремальные варианты. На шестерых мы обычно брали 2 джипа, один раз прокатились все вместе в одном, не понравилось. Кондиционера (как и печки) в джипах нет, но в Ладакхе это неактуально.
Кондиционер нужен для дороги из Манали в Дели, надо обязательно проверять его наличие.

Города

Лех высота 3500 м

(для тех, кто бывал в Непале) по архитектуре и общему настроению представляет собой смесь Катманду и Намче-базара. Высота 3500м бьет по мозгам сразу после выхода из самолета. Неясные ощущения дискомфорта к вечеру становятся вполне отчетливыми и превращаются в головную боль и тошноту. Чтобы прийти в себя, в Лехе надо провести минимум 2-3 дня до старта к началу трека.
Лех располагается вдоль притока реки Инд и состоит из относительно компактного центра с кучей продуктово-одежных лавок, турагенств, гостиниц, ресторанов (улицы Main bazar, Fort road, Old fort road) и обширного, расположенного выше по притоку "частного сектора" — района частных домов с садом-огородом.
С гостиницами, даже в сезон, проблем никаких. Мы заранее присмотрели по путеводителю несколько вариантов, а заселились в итоге в гостиницу, которую увидели на рекламе в аэропорту, отель Lingzi (1000 Rs за двухместный номер), горячая вода, ресторанчик для завтрака, перебои со светом (как и всюду в Лехе).
Жизнь в "центре" позволяет находиться рядом с ресторанами и лавками, но довольно шумна, особенно вечером, когда ложишься спать. Вариант — брать комнаты с окнами во двор и не на первом этаже, куда задувает выхлопные газы.
В "частном секторе" есть гест-хаусы, собственно, это практически каждый дом. Цены там, по идее, существенно дешевле, там потише и почище. Но до ресторанов придется идти минут 20.
Еда в ресторанах бывает квазиевропейская, кашмирско-мусульманская, индийская и тибетская. Выбор свежих фруктов бедноват, хороши только местные абрикосы, которые продают крестьянки на улице Main Bazar. Из особенностей — практически нет спиртного, только кое-где можно достать пива. Для любителей мяса есть опасность нарваться на чисто вегетарианский ресторан, лучше спросить заранее.
Выбор турснаряжения скудный. Более-менее есть выбор одежды и рюкзачков. Прочее снаряжение мы видели в двух лавках на улице Main Bazar — пара ковриков, и корейские горелки с баллонами.
Следует отметить огромное количество лавок — международных "звонилок"/интернет, опознать их можно по буквам STD ISD. Качество связи хорошее, цены никакие.
Обменников в Лехе полно. Для русского человека излишне, наверное, говорить, что карточки не принимают нигде. Специально для фанатов пластика в Лехе имеется единственный банкомат, к которому в любое время суток стоит очередь в 30-40 грустных европейцев. Поэтому обнаружить его очень просто.
В пределах 50 км (час на машине) выше по долине Инда находятся основные достопримечательности окрестностей Леха: монастыри Хемис, Ток-Ток, Тикси, старый королевский дворец в поселке Ше.
В самом Лехе можно слазить на местами разрушенный королевский дворец (100Rs), старый форт и небольшой монастырь — все расположены на одной скале над городом. На противоположном берегу речки находится Шанти ступа — это новодел, построенный японцами в 1995 году, но с нее открывается красивый вид на долину.
В центре города есть буддийский храм и пара мечетей.

Каргил высота 2600м

мусульманский город. Буддистов нет. Мы ночевали там одну ночь, в отличном отеле Караван-Сарай. Он расположен высоко на склоне, над городом, с террасы перед входом в отель открывается великолепный вид на долину. Мы попали в Каргил в неудачное время — местные мусульмане наутро собирались швыряться камнями по местному правительству, и, по совету хозяев, мы уехали из Каргила в 3 ночи. Свойства города остались неисследованными.

Падум высота 3500м

"столица" долины Занскар — бедная и скудная версия Леха. Буддисты с вкраплениями мусульман. Одна-единственная улица из 20-30 лавок с убогим ассортиментом еды и шмоток. Отелей около десятка, но все были забиты, мы еле нашли места в гест-хаусе Hotel Omasila. Ресторанов мало, международная звонилка только одна. Электричество включают с 19 до 23 (звонилка работает весь день от солнечных батарей). Из достопримечательностей — в соседний деревнях имеются монастыри.
Зимой Падум и вся долина Занскар полностью отрезаны от внешнего мира (в Лех хотя бы летает самолет). Единственный способ вырваться оттуда — это 5-7 дневный пеший переход по льду замерзшей реки Занскар. Так что местным остается только seven months enjoy snowfall, как сказал нам хозяин падумского гест-хауса. Гест-хаус хороший, хозяин отлично говорит по-английски, номер стоит около 1200 Rs.
В связи с проблемами с отелями может быть есть смысл заранее забить номер. Мэйл нашего гест-хауса: hotelomasilazkr@yahoo.co.in

Манали, 2100м

- это уже не Ладакх. Городок скорее индусский с индусскими радостями в виде нищих, приставучих уличных продавцов и грязи. Однако по сравнению с Дели это все вполне терпимо.
Главная улица — Mall, длиной метров 500. Вдоль нее расположены основные отели и рестораны. Из достопримечательностей — индусский храм прямо на улице Mall; ниже улицы, слева, если идти вниз — красивый парк из гималайских елок. Ниже Mall, но справа — буддийский храм.
Сама улица Mall пешеходная, перекрыта для транспорта. Селиться лучше на ней — ночью будет тихо. Мы сразу по приезду не разобрались и поселились чуть выше пешеходной зоны, в отеле Valley view за 300Rs.
В окрестностях (30-40 мин), в поселке Наггар — музей-усадьба Рериха (Roerich art gallery in Naggar), не доезжая его 5-10 мин — рубленный из дерева индусский храм.
По вопросам транспорта из Манали лучше всего не связываться с турагенствами, а сразу идти на стоянку (на той же улице Mall) — цена скорей всего будет та же самая, но, по крайней мере, можно будет лично осмотреть машину на предмет вместимости и проверить кондиционер.

Треккинг

Источники информации:

Маршрут, график, смета путешествия.

Маршрут путешествия был следующий: перелет Москва-Дели-Лех 1 день (планировали быть в Лехе утром в первый день, смогли только утром второго дня) — 3 дня в Лехе (включая день прилета) экскурсии по окрестностям и самому Леху — 1 день переезд Лех-Каргил — 1 день переезд Каргил-Падум — 8 дней трека Падум-Дарча (включая полдня переезда Дарча-Манали), с прохождением одного перевала Шинго Ла 5060м — 1 день в Манали — 1 день переезд Манали-Дели — перелет той же ночью Дели-Москва
По времени все заняло полных 16 дней — вылет из Москвы в пятницу 08 августа в 17-00, прилет в понедельник 25 августа в 10-00. Пешеходная часть заняла 8 дней (стартовали около 11-00 в первый день, финишировали около 13-00 в день 8-й). На субъективный взгляд, переездов оказалось многовато. Однако, для трека с переходом через Гималаи особого выбора нет — стартует трек в Падуме, куда можно добраться из Леха только за 2 дня. В точке же финиша трека, из Дарчи, также нет разумных варинатов, кроме переезда в Манали, а потом в Дели. Впрочем, изнурительные переезды компенсируются великолепными видами.
Минимально необходимые затраты составили порядка 50 тыс. руб. на человека.
Ниже можно скачать:


ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ

08.08.08 вылет Москва-Дели

Вылет в 17-00 из Ш2. Особенность — теперь индусы заставляют авиакомпании высылать им сведения о пассажирах (типа как в США). Тетушки на регистрации забивают ФИО, номер рейса, планируемое место пребывания, и тому подобную инфу в компьютер. Из-за этого регистрация идет очень медленно.

09.08.08 Дели

Прилетели около 01-30 по местному. По прилету поменяли деньги сразу после погранконтроля, курс около 41Rs/USD. На выход из самолета, погранконтроль, обмен денег и забор багажа ушло около полутора часов.
Сразу после таможни находится небольшой зал ожидания с кондишеном и круглосуточными ларьками с едой и напитками. На улицу решили не выходить и пересидеть до 05-00 там (вылет у нас был в 7-00). Особенность этого места — если выйдешь на улицу — охрана обратно не пустит, разве что без вещёй и только в туалет.
Аэропорт имени Индиры Ганди в Дели устроен примерно как Шереметьево в Москве — есть International терминал (IGI сокращенно), сюда прилетают самолеты из Москвы, и Domestic терминалы, 2 штуки. Их называют А и В, могут и цифрами — 1 и 2. От International до любого из Domestic ехать около 20 мин, лучше взять предоплатное такси (prepaid taxi), это дешевле всего. Между терминалами Domestic 1 и 2 минут 5 езды.
При подъезде из International проезжается развилка на терминалы 1 и 2, со столбом- указателем, какая авиакомпания в каком из двух Domestic обитает. Лучше всего свериться со столбом — на билете могут написать не тот терминал (как это было у нас), а охрана на входе в терминал, хотя и тщательно проверяет билеты, на самом деле ничего в них не понимает.
Самолет был забит иностранными туристами, местных почти не было. До Леха долетели за час с чем-то, из-за облачности сделали круг и вернулись назад. Рейс отменили, всех вывели в аэропорт и выдали назад багаж.
Никакой гостиницы пассажирам не предоставили, несколько буйных индусов окружили сотрудника авиакомпании, прижали его к стойке и принялись вымогать гостиницу. Конфликт решился только вызовом солдат из охраны аэропорта, у авиакомпании удалось отжать только бесплатные квитки на предоплатное такси до города (около получаса беготни с бумажками, как выяснилось, мы сэкономили рублей по 30 на человека).
Гостиницу выбрали из брошюры про Индию, там говорилось, что западные туристы обычно селятся на улице Main Bazar, где имеется множество бюджетных вариантов. Ну, западные туристы дрянь не выберут — подумали мы, и ошиблись.
На улице Main Bazar действительно множество бюджетных вариантов — от 300 до 500Rs за 2-х местный номер. Номер обшарпанный, белье дырявое, окон нет (пожалуй, и не надо, так прохладней), кондишена тоже нет — вместо него вентилятор под потолком. Улица Main Bazar, наверное, самая грязная в Дели — кучи мусора, толпы народа, разнообразная вонь. Ну и, разумеется, жара. Поспав днем, мы погуляли по окрестностям и опять залегли спать.
Дели улица Мэйн Базар  Дели улица Мэйн Базар  Дели улица Мэйн Базар
Дели улица Мэйн Базар  Дели улица Мэйн Базар   Дели улица Мэйн Базар Дели улица Мэйн Базар  Дели улица Мэйн Базар

10.08.08 Дели-Лех перелет

Вылет нам назначили накануне на 9-00, после регистрации перенесли на 10-00, потом выдали талоны на еду. Ну, теперь рейс отложат ещё минимум на час — подумали мы и расслабились. В результате нас нашел сотрудник аэропорта и бегом прогнал через все секьюрити в самолет.
Заход на посадку в Лехе происходит вдоль ущелья, потом самолет поворачивает почти под прямым углом и тут же садится между скал.
Заход на посадку в Лехе
Высота 3500 оглушает сразу после выхода наружу. В ушах похрустывает, голова гудит, движения неторопливы, мысли путаются. "Представляю, что происходит сейчас с моим мозгом" — заметил кто-то из нас, глядя на вылезший из тюбиков крем.
Мы заселились в гостиницу Lingzi — понравилась ее реклама в аэропорту и вид на королевский дворец, до вечера гуляли по Леху, купили на рынке керосин, нашли наше турагенство и договорились об экскурсии на завтра.
Мечеть в Лехе  Улица в Лехе: турагенства, ресторан, обменник, сувениры в одном здании   Лех рынок  Лех рынок
Лех рынок покупка керосина  Лех вид на дворец
Днем тепло — на солнце можно ходить в футболке, в тени в ветровке. К ночи появляется желание добавить свитер.
К вечеру голова разболелась почти у всех, ночь была тяжелая. Ели парацетамол и мочегонный диамокс. Кое-кто навещал унитаз.

11.08.08 Лех

Утром состояние улучшилось, но завтрак съесть смогли не все. На сегодня была запланирована экскурсия в сторону монастыря Хемис, с заездом в монастырь Тикси, толи монастырь, то ли дворец в поселке Ше и дворец в Стоке. По дороге узнали о фестивале в монастыре Ток-Ток (30-40 мин от Хемиса, на другой стороне реки) и решили заехать сперва туда.
Фестиваль проводится для местных жителей, это старинная религиозная церемония, а не спектакль для западных туристов. До начала танцев, около часа, монахи выполняют непонятные ритуалы, потом по громкоговорителю толкают получасовую речь на местном языке (рассказывают либретто, как мы решили), только потом начались танцы. Особо живыми их не назовешь, танцоры еле передвигаются. Может, в дальнейшей программе была анимация и поживей, но мы ее не дождались. На танцы съехалась огромная толпа местных, которые с началом представления уплотняли собой ряды европейских туристов.
Потом был монастырь Хемис, расположенный в узком ущелье, потом монастырь в Тикси — он, наоборот, стоит на живописной горке.
По возвращению приятно удивил наш турагент: договаривались мы на 4500Rs, но по приезду он старательно пересчитал наш маршрут и взял на 400Rs меньше.
Танцы в монастыре Ток-Ток  Монастырь Тикси   Монастырь Хемис
Монастырь Хемис  Будда

12.08.08 Лех

Самочувствие более-менее пришло в норму у всех, решили сделать вылазку на горку с королевским дворцом. До подножия дворца подниматься из центра минут 15. Можно зайти через центральный вход, можно влезть через один из многочисленных проломов — в любом случае охранник на входе вас найдет и снимет 100Rs. Дворец высокий, девятиэтажный. Забраться можно на самый верх. Несмотря на высоту, архитектура дворца не отличается от местных хижин — стены из необожженного кирпича-самана, перекрытия — 3-4 толстых ветки, сверху на которые навалены прутья, засыпанные землей с камнями. Эта самая земля, в утоптанном состоянии, представляет собой пол следующего этажа.
Выше дворца расположен небольшой монастырь и развалины форта. Спуститься можно на противоположную сторону отрога, на котором стоит дворец — попадаешь в "частный сектор" Леха, через который можно пройти к Шанти ступе на противоположной стороне долины.
Вид от дворца на Лех
Шанти ступа

13.08.08 переезд Лех-Каргил

Мы стартовали к началу марщрута, на сегодня был запланирован переезд в Каргил с остановкой в монастыре Ламаюру. Все эти дни на дороге между Лехом и Ламаюру чинился мост в районе поселка Улетокпо. К моменту старта состояние моста известно толком не было, поэтому с нами поехал наш турагент Лобсанг — он решил лично проконтролировать пересадку на другие джипы, в случае, если бы мост оказался непроезжим для транспорта. Все обошлось, мост функционировал, Лобсанг уехал назад на попутке.
В деревне Алчи водители томознулись поесть. Мы выбрали не придорожную забегаловку, а деревенский дом с навесом-ресторанчиком в саду, где попили чай, закусывая свежесорванными абрикосами.
Абрикосы — самообслуживание
Потом был монастырь Ламаюру. Дорога туда ведет по узкому пустынному ущелью левого притока Инда. Стоит монастырь в исключительно живописном месте, на склоне ущелья над узкой зеленой долиной, занятой полями ячменя, вокруг на окрестных горах потеки желтой вулканической глины. В путеводители это обзывают Moon landscape.
Лунный пейзаж  Лунный пейзаж
Содержимое монастырей уже успело приесться в прошлых экскурсиях, поэтому внутри мы особо не задерживались.
Монастырь Ламаюру  Монастырь Ламаюру   Монастырь Ламаюру
До Ламаюру от Леха ехать около 4-х часов.
После Ламаюру начинается подъём на перевал Фату-Ла (4100 м). Склоны абсолютно голые, очень крутые, дорога местами грунтовка, местами очень хороший асфальт. Перевальный взлет особенно крут, дорога на него взбирается частым серпантином. При подъёме на севере, за хребтом Ладакх, видны огромные вершины Каракорума.
Серпантин перевал Фату Ла
Затем дорога спускается в долину позеленей, в ней уже попадаются мусульманские деревеньки, и взбирается на перевал Намика-Ла (3770м), с пирамидальной скалой на гребне. После спуска начинаются мусульманские края — деревни с огромными ухоженными мечетями и серыми облезлыми домами типа "сарай". На их фоне ладакхские аккуратные беленые дома выглядят просто как европейские шале, хотя чем дальше, тем их меньше. Пустого пространства в долине нет — все занято деревнями, огородами, полями, пастбищами и рощами тополей.
Перед спуском в Каргил дорога выходит на плато над рекой, и оттуда спускается к городу. Перед въездом, чтоб визитеры не расслаблялись — плакат с имамом Хомейни и его соратником (население Каргила — мусульмане-шииты).
Мы нашли по путеводителю гостиницу "Kargil Continental", но наши водители предложили посмотреть Caravan-Saray. В выборе они не ошиблись — Caravan-Saray располагается высоко на берегу реки, а загаженные узкие улицы центра сверху, на фоне долины, выглядят даже красиво.
Всего от Леха мы ехали 10 часов — с 7-30 до 17-30, с остановкой на 1 час в Ламаюру и 2-мя по 30-40 мин. остановками на чай. Наши водители передали нас на руки приятелю-местному таксисту. Парень заявил цену из "Справочника", его джип имел 7 посадочных мест, и мы решили не искать вторую машину. Водитель залег спать прямо в машине на стоянке и попросил через переводчика разбудить его перед стартом (сам он по-английски не говорил вообще никак).
Отужинав, мы попили чай на террасе — после захода солнца было непривычно тепло (высота 2600м) , и начали потихоньку расходиться по номерам.
Благостное настроение разрушили хозяева отеля — они предложили уехать не в 7-00, как мы планировали, а в 3-00 утра. Они долго и запутанно объяснили нам суть конфликта между индусами и мусульманами, которые не поделили землю под храм в Сринагаре. Хотя в Каргиле индусы и не жили, но местные мусульмане в знак солидарности со сринагарскими братьями наутро планировали покидаться камнями в правительственные здания. Выбора у нас не было, рассуждая о проблемах мусульманской экспансии, спать легли в тревожных чувствах.

14.08.08 переезд Каргил-Падум

В 3-00 мы эвакуировались вместе с 30-ю итальянскими мотоциклистами. Ребята планировали ехать прямо в эпицентр беспорядков — Сринагар. Ну, у них шлемы, от камня если что защитит, рассудили мы.
Хорошая трасса и скорость в 50км/ч прекращаются где-то в часе езды от Каргила, дорога становится раздолбанной грунтовкой со средней скоростью км 25 в час. Путь проходит по небольшим почти безлюдным деревням, в одной из них водитель подобрал товарища-сменщика, который уселся верхом на ручку переключения передач.
На одном из поворотов открывается вид на два семитысячника, Нун и Кун — самые высокие горы в этом районе.
7000
Сразу за деревней Паркачик прямо к реке, вдоль которой идет дорога, спускается ледник.
Ледник за дер. Паркачик
После ледника дорога взбирается вверх и проходит между двух ступ с натянутыми между ними буддийскими флажками — выглядит, как граница между мусульманскими и буддийскими территориями. Долина становится типично ледниковой — широкой, плоской, с крутыми склонами.
Долина  Долина
Около 11-00 мы доехали до поселка Рангдум (400м), это привольно разбросанные по долине хижины и "хотели". Чай пили с американкой-буддисткой в одежде ламы, она ехала в Каргил, и к перспективе получить камнем отнеслась не по-американски пофигистично.
Американка
После Рангдума дорога довольно долго ещё идет по плоской долине, затем постепенно взбирается на правый (ор) склон, перед самым перевалом начинается серпантин.
Перевал Пенси-ла (4500м) — это широкое плато с озером. Спуск с него очень крут, с правой стороны в долину к нему спускается длинный ледник, язык его лежит ниже дороги.
Спуск с Пенси-Ла   Ледник ниже дороги
Дальше долина реки такая же плоская, деревень в ней побольше — тут они типично ладакхские, с белеными аккуратными домами.
В Падум (3500м) приехали в 17-30, мест в гостиницах не имелось, небо затянуло тучами с дождиком, дул сильный ветер, во рту скрипела пыль, болели ноги, руки и шеи, выкрученные из-за сна в неудобных позах. В общем, поселок к себе не расположил.
После часа консультаций с местными помощниками и поездок из конца в конец поселка (помощники все возрастающей толпой висели сзади на бампере и бежали следом), уже смирившись с ночевкой в хотеле типа "сарай", мы неожиданно нашли приличный гест-хаус.
В завершение с одним из помощников договорились о такси до деревни Реру наутро.
Падум — виды

15.08.08 переезд Падум-Реру, начало перехода Реру- напротив Дорзонг

К завтраку в гест-хаусе спустилась толпа итальянцев, едущих в Каргил. На наше предупреждение о беспорядках они поучительным тоном заявили, что мусульмане на самом деле хорошие люди, у них просто образ мыслей другой.
Обсуждая, лечится ли политкорректность камнем по башке, мы запихнули рюкзаки на багажник джипа и двинулись к началу маршрута. Дорога до Реру занимает около 2-х часов, по пути проезжается красивый монастырь Бардан.
Монастырь Бардан
Дорога все время идет по левому (ор) берегу реки Царап, в самом Реру она не кончается (как это было у Юрина в 2001), по хорошему мосту переходит приток основной реки и через 20-30 мин ходьбы все-таки обрывается — дальше идет только вьючная тропа. Два километра + мост за 7 лет, а говорят, это в России с дорогами плохо.
Тропа выматывает — особенно тяжел подъём в месте окончания дороги, где тропа взбирается крутым серпантином, обходя место оползня. Дальше тропа идет вверх-вниз, ущелье очень узкое, мест для ночевки на нашем левом (ор) берегу нет. На противоположном, правом (ор) берегу можно разве что поискать camping place в деревне Ичар.
Деревня Ичар   Вид на ущелье
По дороге периодически попадаются караваны лошадей — как попутные, так и встречные. Каждый караванщик, видя белых людей в неподобающем виде — потных, красных, и навьюченных — немедленно предлагает свои услуги. Где-то под вечер, когда обессиленная группа растянулась на полчаса, мы сломались, и договорились с очередным караваном на 6 вьючных лошадей+1 верховая на день-два, пока не войдем в форму.
На ночевку (3750м) мы стали напротив деревни Дорзонг, на прекрасной песчаной площадке — языке сошедшего из бокового ущелья селевого потока. К ночи разожгли костер из плавника и прутиков. От начала дороги это первой приличное место для ночевки на левом (ор) берегу реки.
Площадка

16.08.08 переход напротив Дорзонг-Калбок

Утром с противоположного берега к нам приперся потрепанный монах в ватном халате, сначала долго бродил по лагерю, потом стал чего-то вымогать по-ладакхски, звучало это как "Ни вья!". Разговорник мы сразу открыли на странице "числа", и не ошиблись — "ни" означало "2". Так как нас мучила совесть из-за дров, спертых накануне из местной поленницы, решили дать монаху денег. Двух рупий у нас не было, 20 монах с гневом отверг, путем подбора мы выяснили, что ошиблись на порядок, и "вья" означает "100"; как потом выяснилось, 100 рупий — это стандартная такса за 1 палатку на camping place.
Размышляя, какой вклад внес монастырь в создание camping place — может, монахи дружно молились на сель? — мы собрали лагерь, как раз к приходу караванщиков с лошадьми. Старшего звали "Путок", на вид ему было лет под 50, младшему "Джиммет" — около 20. Оба ловко примотали рюкзаки к вьючным седлам, самая уставшая из девушек заняла единственную верховую лошадь, и мы двинулись.
По дороге прошли несколько приличных стоянок (координаты имеются), на одной из них под названием "Пепула" попили чай. Тропа по-прежнему выматывает подъёмами-спусками, особенно суров крутой подъём перед деревней Тсетан, после подъёма тропа ныряет вниз и опять карабкается наверх, преодолевая крутой глубокий каньон ручья-притока.
Посадка  Тропа   Тропа  Каньон перед дер. Тсетан
Из-за стертых ног одного из участников скорость резко упала, и вместо запланированной деревни Теста мы доплелись только до хутора Калбок (3850м) — несколько жилых домов на крутом склоне метрах в 500 выше тропы, ячменно- картофельные поля и пастбища на небольших искусственных террасах, прямо у "трассы" — хотель.
Мы стали лагерем на camping place, искусственной террасе недалеко от хотеля, тут по крайней мере было ясно, за что берутся 200Rs. В хотеле попили чаю, вскипятили нашу воду на ужин. Детям хотельера сделали игрушки из кусков пенки, жене выдали мазь от царапин. Так как наш темп угрожающе упал, и мы рисковали не успеть вовремя в Дарчу, наутро договорились с караванщиками о 6 вьючных + 2 верховых лошадях уже до самого конца.
Тропа  Ребенок хотельера   Семья хотельера

17.08.08 переход Калбок-Теста-Тангцзен

После Калбока приличных мест для стоянки почти нет, только хиленькая площадка в получасе ходьбы. Потом тропа все время идет по крутому склону, а при подходе к слиянию рек Царап и Каргъяк, взбирается круто вверх. Перед слиянием тропа раздваивается, нижняя идет к деревне Пурне на другом берегу реки и дальше в долину Царап. Согласно путеводителю, в нескольких часах ходу вверх по Царапу имеется жутко красивый монастырь Фуктал, но нам было не до него. Наша тропа взбирается высоко на террасу над рекой, потом снижается к месту под названием "Йал" с чахлым хотелем, и дальше, уже по относительно ровному месту, плавно спускается к реке, от реки такой же плавный подъём к деревне Теста. От Калбока до Тесты всего 3 часа ходу. В Тесте (3980м)- родной деревне наших караванщиков — мы зависли надолго. Старший караванщик, Путок, принялся собирать еду и снарягу для перехода. Нас же он завел на второй этаж своего дома и поручил женщинам, которые принялись кормить лепешками и поить чаем.
улица Теста  ткачихи Теста   побелка Теста побелка Теста  побелка Теста
сбор гороховой ботвы дома Теста
промывка зерна промывка зерна   дома у Путока
Еле-еле выдернули мы Путока с караваном из родного дома, и, сквозь толпу женщин и детей, снова вырвались на тропу.
После Тесты долина становится шире, тропа не мечется, как бешеная змея, во всех трех измерениях, идти становится легче. К Тесте примыкает деревня Куру, вскоре за ней хлипкий мостик на правый (ор) берег реки Каргъяк. Капитальный мост, по которому следует переходить реку, имеется напротив деревни Тангцзен. Хотелей и camping place в Тангцзене имеется несколько штук, мы выбрали хотель, расположенный на дальнем краю деревни, возле тропы дальше вверх по ущелью (4000м). От Тесты до Тангцзена 2 часа ходу.

18.08.08 переход Тангцзен-Каргъяк-выше Каргъяка

После Тангцзена долина становится совсем широкой и плоской, понятия "место для стоянки", столь актуальное ниже по долине, здесь отсутствует в принципе — стать можно в любом приглянувшемся месте на мягкой травке у реки. От Тангцзена до соседней деревни Табле около 40 минут хода, по прежнему по правому (ор) берегу реки Каргъяк. Выше Табле река Каргъяк принимает левый приток рыжего цвета. На берегу заросли облепихи (кусты размером с чернику).
облепиха  левый приток Каргъяка
У слияния на противоположном, левом (ор) берегу реки Каргъяк видна деревня Ши (на карте ошибочно показана на правом берегу). К ней ведет тропа и мост через реку Каргъяк. В верховье долины Каргъяк появляется острый пик Гумбораджон.
вид на Гумбораджон (перед дер. Каргъяк)
До деревни Каргъяк (4150м) от Тангцзена 3 часа ходу, все такой же неторопливый подъём. Каргъяк — последняя постоянно населенная деревня в долине, в ней сейчас европейцы (в основном чехи) строят школу для местных детей, которые, естественно пришли полюбоваться на наш перекус в хотеле.
дети Каргъяк
Детям перепали сухофрукты и сладости, потом подтянулись чехи-строители, поагитировали нас остаться с ними, поработать. Вот здесь http://www.suryaschool.org/english/project.php инструкция, как к ним присоединиться.
От деревни за 2 часа мы поднялись ещё метров на 100 по высоте, для лучшей акклиматизации. Заночевали на лугу у ручейка-притока (4250м).
выше деревни Каргъяк

19.08.08 переход выше Каргъяка-Лаканг Сумдо

В 6 утра старший караванщик Путок с воплями "хорсес! хорсес!" удалился в сторону пройденной накануне деревни Каргъяк. Его младший коллега Джиммет объяснил — "Хиа хорсес нот гуд грасс, хорсес гоу-гоу Каргъяк ит барли", в смысле, кони смылись в Каргъяк жрать ячмень на колхозных полях.
До появления Путока с лошадьми в 10-00 мы успели поесть, сложить лагерь, пожечь ради опыта костер из кизяка. Джиммет, в качестве моральной компенсации за подлых "хорсес", показал съедобные водоросли в местном ручье — их можно есть сырыми и жареными. Караванщики навернули целый котелок жареных с луком водорослей, попробовали и мы — не отравились. Особенно хорош оказался салат из свежих водорослей с ягодами облепихи и сухарями — творчество наших девушек.
салат из водорослей
Все такая же неспешно поднимающаяся тропа по широкой плоской долине доходит до лужайки прямо под пиком Гумбораджон — перед лужайкой надо переправиться через правый (ор) приток реки Каргъяк, глубина в полдень по колено. Идеальное, защищенное от ветра, место для отдыха, ходу от стоянки 2 часа.
перед пиком Гумбораджон   суслик
От лужайки тропа дальше идет по крупной осыпи со стены пика Гумбораджон, лошади идут понизу, прямо по руслу реки, форсируя многочисленные протоки. После осыпи — хлипкий мост местной конструкции (плоские камни поверх двух кривых балок), ведущий на левый (ор) берег реки Каргъяк.
осыпь   мост через р. Каргъяк
Метров через 500-700 — стоянка Лаканг Сумдо со стандартным хотелем (4500м), всего от перекуса 2 часа ходу. Хозяин хотеля оказался зятем старшего караванщика Путока, все они втроем, вместе с молодым, знатно надрались местной молочной водкой. Угостили и нас, но из-за предстоящего подъёма в полную силу мы не выступили — только пригубили.

20.08.08 переход Лаканг Сумдо-пер.Шинго-Ла-Чумук Накпо-ниже Чумук Накпо

Тропа на перевал поднимается крутым серпантином. С подъёма видно, что выше Лаканг Сумдо река раздваивается, основная тропа ведет в висячую долинку правого (ор) истока. Минут через 20-30 дорога выполаживается и через час с четвертью от начала подъёма приводит в так называемый "базовый лагерь", ВС перевала Шинго-Ла (4700м). Место ровное, вода есть, но лагерем там никто не стоит. Потом начинается крутой подъём по правому (ор) борту ущелья, затем тропа переходит на левый (ор) борт ущелья по снежнику (или языку ледника?), и опять-таки круто поднимается уже по левому (ор) борту. Далее тропа, уже чуть поположе, идет по поверхностной морене ледника (открытый ледник местами просматривается слева по ходу), обозначена турами и вообще хорошо растоптана. Сбиться можно только после свежего снегопада, но учитывая интенсивное движение через перевал, тропа теряться не должна.
Перевал Шинго-Ла видно издалека — это выложенная из камней стена, разукрашенная молельными флажками. Идти надо прямо к ней — стена выше самого низкого (5050м) места перевала всего метров на 10. Юрин в своем отчете 2001 года писал, что флажки и стена находится на большом бугре, а самое низкое место перевала — сильно в стороне. Думаю, это связано с тем, что перевал представляет собой ледник, накрытый поверхностной мореной, и его рельеф постепенно изменяется из-за таяния и сползания. От утренней стоянки до перевала всего 3 часа ходу.
перед перевалом

перевал-вид на запад   перевал-вид на восток   перевал-вид на юг (спуск)
На перевале наши караванщики, согласно народному обычаю, (как мы их поняли) подарили нам по букету цветов — как первопрохожденцам, и пустили по кругу бутылку молочной водки. По Гималаям проходит административная граница индийских штатов, мы покидали Джамму&Кашмир и вступали в Химачал-Прадеш.
Спуск с перевала происходит по такой же растоптанной тропе, по левому (ор) берегу ручейка, впадающего в озеро. Озеро проходится тоже по левому берегу, затем тропа переходит речку на правый (ор) берег (глубина местами по колено). Спуск продолжается примерно по такому же рельефу, что и подъём, все время по правому берегу реки. До первой площадки (4650м), на которой можно заночевать, 1 час ходу от перевала. У Юрина и на карте эта стоянка названа "Чумук Накпо", но караванщики сказали, что настоящий Чумук Накпо ниже. Это похоже на правду — на поименованных стоянках обычно имеются хотели, а на этой стоянке хотеля не было, хотя и стоял большой лагерь европейских треккеров.
До настоящего Чумук Накпо (4550м) ещё полчаса ходу, и хотель там имеется. Рядом с хотелем располагался ещё один лагерь треккеров-французов. Одному из нас у хотеля стало плохо — видимо, сказался подъём и сброс высоты. Из-за этого мы решили спускаться сегодня вниз до упора, караванщики же уперлись заночевать прямо здесь. Мы пригрозили, что пойдем дальше сами, и караванщики согласились двигать вниз после перекуса.
Чаепитие было омрачено безобразной выходкой французской тетки лет 50-ти: выходя из хотеля, она случайно спихнула плоский камень с кривой надписью "Chumuk Nakpo" на голову нашему товарищу — к счастью, вскользь. Обнаружив источник зла у себя под ногами, раненный в сердцах пнул его, и рекламный камень раскололся. Подлая француженка мало того что не извинилась, но ещё и стала по-английски попрекать его — "That is not fine! They are poor people!", в ответ получила по-русски массу соответствующих слов, и явно сообразила, что мы не разделяем ее политкорректности. Она ответила нам — такой же непереводимой игрой слов, но по-французски, да так, что из палатки, с ужасом озираясь, выскочил ее мужик. Тетка бросилась ему на шею и принялась яростно жаловаться, кивая в нашу сторону.
В разгар скандала одна из наших лошадей привычно рухнула на спину и изобразила труп — обычный их трюк на перекусной стоянке. У тетки же глаза полезли на лоб, темп речи удвоился. Эти русские дикари мало того, что обижают туземцев, но и не состоят в обществе защиты животных! Бедная лошадка сейчас умрет! Сделай же что-нибудь, mon amour! Мы с интересом наблюдали за развитием событий, морально готовясь ко второму Бородину. Но мужик оказался на высоте — небрежно махнув рукой в нашу строну — "дорогая, ну зачем, зачем ты себя так изводишь из-за жалких, ничтожный людишек?!" — он взасос поцеловал тетку, не отрывая губ, втолкнул ее в палатку и задернул полог изнутри.
Мозг у раненного оказался не задет, и мы двинулись вниз. Дальше по ходу ущелье сужается, места для стоянки наперечет, тропа идет вверх-вниз, хотя и c меньшей амплитудой, чем в начале похода.
ущелье, спуск с перевала на юг
До понравившегося нам места — лужайки у реки (4450м) — мы шли ещё 2 часа. На этой стоянке был обнаружен единственный за поход след соотечественников — старая банка из-под шпрот.

21.08.08 переход ниже Чумук Накпо-Занскар Сумдо-Паламао

Спуск по прежнему идет по правому (ор) берегу реки. На карте она безымянная, караванщики, не мудрствуя, обозвали ее "Шинго-Ла". Ущелье по-прежнему узкое, стоянок мало (координаты засечены). Перед выходом в долину реки Джанкар Нала (так по карте), река Шинго-Ла уходит в глубокий каньон, тропа проходит по крутому конгломератному склону над скальными обрывами и выводит к небольшой ровной площадке-уступу над долиной реки Джанкар Нала. Слева от уступа практически водопадом, в глухом каньоне, пролетает вниз река Шинго Ла, прямо под ногами — широченная долина реки Джанкар Нала, она течет справа налево, на противоположном, правом ее берегу, на большом лугу между двух огромных конусов селевых выносов с правого борта долины, виден хотель Занскар Сумдо. Спуск, примерно 100-150 метров по высоте — по очень крутой песчано-глинистой тропинке, к капитальному мосту через реку Джанкар Нала. Мост расположен выше впадения реки Шинго Ла. От ночевки до хотеля Занскар Сумдо (3940м) 3 часа ходу.
В хотеле — стандартный ассортимент еды, рядом — шикарный газон, на котором так приятно поваляться после обеда. Хозяева хотеля не ладакхцы, а местные горные индусы.
Дальше тропа ведет вниз по долине реки Джанкар Нала, сразу после Занскар Сумдо тропа преодолевает первый селевой вынос — огромную крупную осыпь с ручьями-протоками. Минут через 30 ходу тропа неожиданно превращается в широкую проезжую грунтовую дорогу (у Юрина в отчете про нее ничего нет). А почему тут нет машин? Но минут через 5, за ближайшим поворотом, все разъясняется — дерзкая попытка пробить дорогу снизу до Занскар Сумдо провалилась, дорога на протяжении нескольких десятков метров была засыпана огромными камнями. Пешеход или лошадь лавируют между ними без проблем, но для джипа тут дороги нет. Здесь, на южной стороне Гималаев, зимой выпадает несколько метров снега, и весенние обвалы похоронили дорогу — в буквальном смысле. Ровные участки чередуются с завалами, тем не менее скорость движения даже по такой дороге значительно выше, чем скачка по камням.
До первого хутора Такпачан идти меньше 2-х часов, на самом хуторе и по дороге мест для ночевки нет — в смысле, ровные площадки попадаются, но ночевать там опасно из-за оползней. На Такпачане имеются огороды и летние хижины, зимой там не живут.
До следующего хутора, Паламао (3685м), идти ещё около 40 мин. Там уже имеется кэмпинг-плэйс — огромный луг с ручьем и ивами, а также хотель с пивом. Постоянных жилищ также нет.
Паламао кэмпинг-плэйс   Паламао хотель
Вечером наши караванщики предупредили нас — "Кэфул, тиф, тиф!", мол здесь вам не Ладакх, смотреть за вещами надо. Вещи на всякий случай покидали в палатки, ночь прошла спокойно, за исключением обложного дождя, который всю ночь барабанил по тенту.

22.08.08 переход Паламао-Дарча, переезд Дарча-Манали

Утром растянуло, тучки повисли на склонах ниже по ущелью, пробивалось солнце. От Паламао вниз ведет грунтовая дорога, уже без завалов. Сразу после хутора — капитальный мост на левый берег, переброшенный через каньон 20-ти метровой глубины. С обеих сторон стоят маленькие индийские часовенки (наши буддисты-караванщики им тоже поклонились, на всякий случай), дальше дорога практически без крутых подъёмов и спусков идет по левому борту долины, все время высоко над рекой. По дороге проходится несколько деревень — население там смешанное, индусы и ладакхцы. Климат более влажный, растительности больше, чем на такой же высоте на северной стороне, все склоны в траве, в деревнях — буйство зелени на огородах, где-то ниже 3500м появляются дикорастущие туи.
дорога в Дарчу
Дорога местами снижается серпантином, который можно срезать по тропинке, иногда у реки просматриваются приличные площадки для ночлега (координаты засечены).
В итоге дорога упирается в асфальтовую трассу (непривычную для ног поначалу), с указателем. Налево вверх асфальт ведет обратно в Лех к перевалу через Гималаи, направо вниз — в Дарчу. Но идти надо по неприметной тропке, которая сваливается вправо-вниз от нашей грунтовой дороги метров за 10 до выхода на асфальт. Дело в том, что асфальтовая дорога идет в Дарчу огромной петлей с набором и сбросом высоты, а тропинка выводит прямо к поляне на задворках Дарчи, к мосту через реку Джанкар Нала на трассе Лех-Манали. Всего от Паламао до Дарчи 4 часа ходу.
Выйдя на главную улицу Дарчи — это штук 20 ларьков и хотелей по обочине трассы — мы сразу, к взаимной радости, увидели наших водителей. Наскоро похватав в лавчонках печенье и воду, девушки пообнимали ставших родными лошадок, мы попрощались с караванщиками и загрузились в джипы.
Дорога наша лежала по долине реки Бхага (в которую в Дарче вливается река Джанкар Нала), через город Кьеланг и хребет Пир-Панджал (перевал Рохтанг) в Манали.
Качество дороги примерно такое же, как и в Ладакхе — местами хороший асфальт, местами грунтовка, головокружительный серпантин и отвесные обрывы. Дорогостроение осложнено более влажным, чем в Ладакхе, климатом — повсюду видны следы мощных потоков, мосты держатся на честном слове, толпы рабочих сгребают с дороги кучи камней и земли — следы оползней. В Непале, на аналогичной высоте и в похожем климате, дорог нет в принципе — только тропы.
по дороге к пер. Рохтанг
Перед перевалом мы остановились перекусить в придорожной забегаловке. В отличие от штата Джамму и Кашмир, спиртное здесь продается свободно, а пиво так вообще на каждом углу, что не может не радовать усталого путешественника.
Подъём на перевал — нудный длинный серпантин по травянистому склону со скальными выходами, где-то на полпути мы въехали в тучу и пошел дождь. Перевал Рохтанг (3989м) представляет собой широкое холмистое плато с курортной инфраструктурой — беспорядочно разбросанные ларьки с едой, сувениры и прокат лошадей. Сейчас же, в дожде и тумане, все выглядело мрачно и уныло, с полурухнувших ларьков стекали потоки воды, продавцы тщетно пытались прикрыть размокший товар обрывками пленки и газет, лошади сбились в кучи и грелись боками на растоптанных в грязь ровных пятачках. Неожиданно из тумана, верхом на лошади выплыла индийская красавица — точеная фигура, влитая посадка, огромные, в пол-лица черные глаза, черные распущенные волосы, по которым струилась вода — дождя она как будто не замечала. Наш фотограф ахнул и схватился за фотоаппарат, но видение растаяло в тумане. — Слушайте, а кроме меня ее кто-нибудь видел? — спросил он.
Спуск с перевала — такой же головокружительный серпантин по все более размокающей грунтовке. Минут через 20 мы уткнулись в хвост пробке — встречные грузовики Тата с трудом преодолевали разбитый в грязь подъём. Индусы — водители, пассажиры, военные, гражданские, невзирая на дождь и холод, с энтузиазмом приняли участие в процессе. С их помощью или вопреки ей, пару раз сдав назад всей пробкой и снова подавшись вперед под дружные вопли толпы, мы протиснулись мимо встречного грузовика и покатились вниз.
Чем ниже, тем мощнее становился дождь. Вокруг, в тумане и ливне, смутно угадывались отвесные склоны долины, заросшие высоченными травами и огромными елками. На южный склон хребта Пир-Панджал приходится основной удар муссона — дорогу пересекали уже настоящие реки, местами мы скорее плыли по течению, а не ехали вниз.
В уже сгущающихся сумерках мы опять уперлись в хвост пробки. Встречные грузовики опять не могли преодолеть подъёма, скорее, уже речного переката, находящегося сразу за крутым поворотом, на котором хилые Таты с лысыми шинами теряли свою и так невеликую скорость. Грузовик, разбрызгивая потоки воды и грязи на 50 метров вокруг, с ревом вертелся на месте, зарываясь все глубже, добровольцы-помощники швыряли ему под колеса камни, которые через долю секунды выстреливали назад, свистя в сантиметрах от их глупых голов. Ситуацию спасал грейдер — дав грузовику как следует зарыться, водитель поднимал ковш на уровень лобового стекла (чтобы уберечь его от камней), и давал грузовику мощного пинка ковшом. Урча и завывая, виляя задом, грузовик под радостные вопли зрителей протискивался на относительно ровное место, а за поворотом вырастал следующий.
Наши водители улучили момент, под одобрительные крики болельщиков увернулись от встречного грузовика, проскользили, вернее, сплавились до поворота, благополучно разминулись со следующим грузовиком и выскочили на относительно ровное место.
Мрак и туман сгущался, дождь не утихал, но мы уже выехали на асфальтовую дорогу и ехали по дну долины.
Водители не знали гостиниц Манали, мы выехали на освещённую улицу и тормознулись у первой же вывески "Hotel Valley View". Номера с горячей водой, в меру облезлые, 300Rs. Единственная наша ошибка, как мы сообразили с утра — надо было спуститься метров на 50 ниже, где начиналась пешеходная зона и ночью было потише.
Всего от Дарчи мы ехали 6 часов, в Манали были около 19-00. После заселения сходили поужинать в разрекламированный Юриным ресторан Chopstick с форелью и рухнули спать.

23.08.08 Манали

На сегодня в программе было посещение дома-музея Рериха в поселке Наггар и прогулка по Манали. Вокруг центральной пешеходной улицы Mall расположены кучи рыночков и столовок — на любой вкус, внизу улицы, слева — большая автостоянка. На автостоянке мы наняли микроавтобус до Наггара и договорились о двух джипах на завтра до Манали.
Дорога до Наггара (минут 40 от Манали) идет по деревням, попадаются дома интересной конструкции, напоминающей традиционные карачаевские — двухэтажные, с широким балконом на втором этаже, который опирается на массивные деревянные столбы. Крыша перекрыта плоскими камнями — до этого изыска карачаевская строительная мысль ещё не дошла.
деревенский дом   деревенский дом
Перед домом Рериха — бревенчатый индусский храм, выполненный в стиле наших северных церквушек "без единого гвоздя". От него веет чем-то неуловимо родным, и только резные обезьянки на углах крыши разрушают иллюзию.
индусская церковь   индусская церковь   индусская церковь
Сам дом-музей снаружи напоминает местные деревенские дома — двухэтажный, с балкончиком, зато внутри — абсолютно русский интерьер. Внутрь пускают только в пару комнат на первом этаже, где вывешены картины. На остальные комнаты можно посмотреть сквозь окна — видны даже названия книг.
Кроме ресторанов, рынков, и сувенирных лавок в Манали имеется неплохой книжный, где можно подкупить дешевых путеводителей (справа, если смотреть сверху) в переулках от улицы Молл), большой буддийский монастырь (справа-внизу если смотреть сверху от Молл) и лесопарк вдоль реки — слева-внизу от Молл.
Манали   Манали   Манали   Манали   Манали
Манали улица Молл   Манали   Манали   Манали

24.08.08 переезд Манали-Дели

Старт был запланирован на 6-00, из-за опоздания водил выехали в 6-30. Дорога в верхней части напоминает Баксанское ущелье — скальные кручи, заросшие елками, водопады со склонов.
дорога из Манали — ущелье реки Биас
Ниже среди елок появляются пальмы, на дороге скачут обезьяны. Проезжается несколько замызганных индийских городков, и одна большая плотина. Наконец дорога выходит из ущелья на простор — горы расходятся в стороны и тают в дымке. И отчего это все пишут, что дорога длинная и трудная — только 10-00, а мы уже внизу? Смущала только высота по GPS -порядка 800м выше уровня моря, и водитель, который заявил — маунтайн энд файф мор хаурс.
Загадка разъяснилась после завтрака — долина кончилась, и начались совсем другие горы, мелкие и крутые. Дорога проложена не по долинам, а по склонам, практически по макушкам гор. Сами склоны нереально крутые — местами глинистые обрывы, местами южные кедры и акации, узкие щелевидные долины-каньоны, палящая жара. Редкие деревушки, притулившиеся в седловинах с практически вертикальными полями по соседству. Стада коров и толпы обезьян на обочинах — стоящего человека они боятся, но у сидящего в машине запросто берут из рук бананы.
дорога из Манали — коровы   дорога из Манали — мартышки
Высота от 1000 до 1400м, узкая, в полторы машины, дорога беспощадно петляет, приближаясь к Дели иногда на километр за полчаса. Ширина пояса этих мелких крутых гор по прямой линии всего 50 км, но мы честно отмотали все заявленные "файф хаурс". Тщетно вглядывались мы вдаль на поворотах, надеясь обнаружить конец гор и наших мучений — на горизонте вставали все новые и новые цепи.
холмы Сивалик   холмы Сивалик-ж/д станция
Потом уже мы вычитали, что эти горы — они называются "холмы Сивалик" — часть типичной структуры Гималайской системы. Сначала из плоской равнины поднимается 50-ти километровый пояс холмов Сивалик с высотами до 1400м, затем, на высоте макушек холмов, начинается зона обширных долин (в их число входит известная Кашмирская долина), затем передовой хребет Пир-Панджал (до 5000м), и наконец, система хребтов основных Гималаев 6000-7000м.
Холмы Сивалик служили для англичан курортной зоной — они все таки прохладней, чем равнины, тут же располагались центры по исследованию и разведке территорий к северу от границы. В холмах находились знаменитые курортно-шпионские центры Симла и Дехра Дун, описанные в "Киме" Киплинга. Да и наша дорога тоже описана в "Киме", по ней главного героя везли в Симлу, так сказать, на собеседование и курсы повышения квалификации. Сама книга у нас была с собой, но на сумасшедших серпантинах было не до чтения вслух.
Через положенные 5 часов горы, наконец, пропали с горизонта, дорога выпрямилась — нереальное наслаждение! — и уверенно пошла на спуск. Холмы исчезли — сразу все, дорога стала четырехполосной, с обычным индийским трафиком — легковушки "Махиндра" с 20-тью человеками в салоне, перегруженные грузовики Тата с движком 80л.с., три поколения одной семьи на мопеде, повозки на буйволином ходу, ну и, разумеется, священные коровы, увидев которых, водилы судорожно тормозят в пол.
дорога из Манали — равнина   дорога из Манали — равнина
Около 21-00 мы въехали в Дели, бестолково проплутали по городу около часа, в итоге поймали местное такси-проводника и кавалькадой въехали в аэропорт. Вся дорога заняла 14 часов с 3-мя остановками на еду. В аэропорту мы засели в платном (около 30 Rs) зале ожидания напротив входов в терминалы, и скоротали время до посадки.

25.08.08 вылет Дели-Москва

Регистрация, погранцы, секьюрити, дьюти-фри прошли в сонном тумане, вылетели около 5-00, прилетели около 10-00 по Москве. Досыпали на работе.
Работа





Автор текста: Владимир Гомон +7-916-330-33-13 ahov@yandex.ru
Фотографии: Андрей Добрынин
Данила Добрынин
Игорь Федоров